Cómo elegir el aislamiento adecuado para todos los elementos de la casa

En 2017 compré una casa de madera que resultó estar mal aislada.

Las facturas de electricidad del propietario anterior en invierno ascendieron a 11 R, y los vecinos dijeron que vieron cómo los niños caminaban por las habitaciones con botas de fieltro. Decidí rehacer el aislamiento térmico de las paredes y aislar el sótano.

Descubrí las paredes en el primer verano, con el zócalo, la próxima temporada. La casa se ha vuelto notablemente más cálida y las facturas en invierno promedian 6000-7000 R. Esto está teniendo en cuenta otros consumidores de energía, incluida una caldera de 200 litros que proporciona agua caliente a la casa. Mi hija de un año camina descalza por la casa y nunca se ha enfermado.

Sucede que en la nueva casa hay problemas. Por ejemplo, cuando los constructores entregaron una caja desnuda o el edificio se aisló con errores: el material se colocó en las paredes al azar, atravesó el piso y ahorraron por completo en el aislamiento del techo. Esto sucede incluso cuando una persona construye una casa con sus propias manos; por ejemplo, comete un error con el grosor del aislamiento.

En este artículo, le diré cómo determinar que una casa tiene una alta pérdida de calor, comparar varios materiales aislantes y responder a la pregunta de cuánto cuesta aislar una casa privada.

¿Por qué aislar una casa?

Hay varias razones para esto, y aquí están las principales.

La comodidad de la vida. Es desagradable sentir cómo el aire frío camina literalmente por el suelo durante una tormenta de nieve. Y cuando los niños pequeños viven en la casa, esto puede afectar negativamente a su salud.

Ahorro en facturas. Una casa bien aislada requiere menos costos de calefacción. Esto es especialmente cierto si la casa se calienta con electricidad; esta suele ser la forma más costosa. Por tanto, cuanto mejor esté aislado el edificio, menor será el consumo energético: ya sea electricidad, gas, madera, carbón o gasóleo.

Además, si utilizas una caldera de combustible sólido -calor con leña o pellets- no tendrás que levantarte muchas veces por la noche para echar leña al hogar.

Ahorro en equipos. Para mantener la comodidad en una casa con mal aislamiento, necesitará un calentador más potente. Por ejemplo, en lugar de una caldera de 15 kW, tendrá que comprar una de 25 kW más cara, de lo contrario, el modelo más joven no podrá hacer frente. Además, puede ser necesario un sistema de ingeniería más complejo: radiadores más grandes, tuberías de mayor diámetro. Por lo tanto, el problema del aislamiento del hogar generalmente se desconcierta incluso en la etapa de diseño: calculan las pérdidas de calor para elegir el relleno de ingeniería correcto, y no pagar de más.

Seguridad del hogar. Las estructuras de las casas sufren fluctuaciones de temperatura: la mayoría de los materiales soportan solo una cierta cantidad de ciclos de congelación y descongelación, y luego se vuelven inutilizables. Cuando toda la casa se mantiene aproximadamente a la misma temperatura y humedad durante todo el año, las estructuras se conservan mejor, lo que significa que la casa durará más. Una transición de temperatura constante a través de cero grados también conlleva la formación de condensado en las estructuras. Como resultado, las vigas de madera se enmohecen, aparecen grietas en los cimientos y los elementos metálicos se corroen.

¿Qué estructuras están aisladas?

Calentar la casa le permite mantener un microclima confortable durante todo el año: humedad y temperatura. En verano, estará fresco dentro de una casa aislada, ya que el aislamiento evitará que el sol caliente las estructuras. Y en invierno, las pérdidas de calor se reducen y el sistema de calefacción funciona de manera eficiente.

Idealmente, necesita aislar todo el contorno de la casa. En otras palabras, todas las estructuras en contacto con la calle: sótano, piso, paredes, techos, techo. Veamos cada uno de estos elementos a su vez.

Aislamiento del sótano. El zócalo es la parte superior de la cimentación que sobresale del suelo. Esta definición es válida para cimentaciones continuas y losas. Si la casa se encuentra sobre una base de pilotes o columnas, la pared entre los soportes a lo largo del perímetro de la casa se convierte en un zócalo, una especie de “delantal”. Como regla general, la altura de la base es de 50-70 centímetros.

Estas son las razones principales por las que el sótano requiere aislamiento:

1. Los cimientos de tiras y losas se vierten de hormigón y tienen una alta conductividad térmica. En consecuencia, en caso de heladas, el zócalo se congelará y transferirá frío a la parte inferior de la pared. Esto es especialmente desagradable si las paredes son de ladrillo: al igual que el hormigón, tienen un alto grado de transferencia de calor. Dentro de la habitación, soplará frío de la pared y se formará condensación.
2. La humedad puede permanecer en los poros del concreto que, cuando se congela, se expande y se forman microfisuras en la base. Con cada ciclo de congelación, las grietas aumentan gradualmente y la resistencia de los cimientos se deteriora.
3. Si los cimientos son pilotes o columnas, la base generalmente no está aislada. Resulta que la temperatura debajo de la casa es la misma que afuera. Esto está plagado de problemas tales como: pisos fríos, corrosión en pilotes y congelamiento de comunicaciones.

En mi caso, la casa se encuentra sobre pilotes, y el “delantal” está hecho de chapa perfilada – revestimiento de metal. Se colocan tuberías subterráneas de alcantarillado y agua. Para proteger contra la congelación, las tuberías están aisladas y se coloca un cable calefactor en toda su longitud, que se enciende con las heladas.

Anteriormente, dicho sistema consumía hasta 20 R por día. Después de todo, un metro de cable consume 10-20 W de electricidad, y tengo 20 metros. Un kilovatio de electricidad en nuestra región cuesta 3,98 R. Por lo tanto, me tomó 4 kopeks por hora calentar cada metro de una tubería de agua en el subsuelo. Para reducir costos, conecté el cable a través de un interruptor térmico, que enciende la calefacción solo si la temperatura en la superficie de la tubería desciende a +5 °C.

Si por alguna razón el cable falla, el agua en las tuberías se congelará en invierno y las comunicaciones pueden interrumpirse. Para evitar este tipo de accidentes y reducir el consumo de energía, aislé el sótano de mi casa con espuma de poliestireno extruido – EPS. Desde entonces, la temperatura en el subsuelo nunca ha descendido por debajo de los +3 °C. Encendí el cable calefactor manualmente una vez por si acaso, cuando hacía -33 ° C afuera.

Mi casa tiene una base de pilotes con un “delantal” de láminas corrugadas: láminas de metal acanalado. Tal base no podría proteger el subsuelo de la congelación.

Aislamiento del piso en el primer piso. El suelo está aislado para proteger contra las bajas temperaturas subterráneas. Si esto no se hace, el frío penetrará en el interior. En el caso de una losa de cimentación, el problema es menos relevante, ya que toda su base se encuentra en el suelo, lo que significa que siempre hay una temperatura positiva debajo de la casa. Si la casa tiene un subterráneo en contacto con la calle, entonces el piso debe estar aislado.

El revestimiento del piso generalmente está hecho de un marco: este es un esqueleto de vigas de madera y un tronco. El aislamiento se coloca dentro de esta estructura, con mayor frecuencia entre el retraso. Desde abajo, los troncos están doblados con una película a prueba de humedad y viento: protege el aislamiento de un entorno externo agresivo. Se coloca una película de barrera de vapor sobre el tronco: evita que el aislamiento se moje debido a la humedad dentro de la casa. Es importante no confundir la barrera de vapor y la protección contra el viento, de lo contrario la humedad penetrará y permanecerá en el aislamiento. Esto lo hará inútil.

Aislamiento de paredes. De todas las estructuras de cerramiento, las paredes ocupan la mayor área, por lo que su aislamiento debe abordarse a fondo. En el caso de una pared de marco, el aislamiento se coloca entre los postes de soporte de la estructura. Cuando las paredes son monolíticas, por ejemplo, de madera o ladrillo, el aislamiento generalmente se monta en la pared desde el lado de la calle, pero también hay una opción con aislamiento desde el interior.

Además de los materiales utilizados en la construcción y el espesor del aislamiento, la pérdida de calor de las paredes se ve afectada por la cantidad de aberturas de las ventanas, así como por la orientación de la casa hacia los puntos cardinales. En un diseño de eficiencia energética, el acristalamiento principal se realiza hacia el sur, y en el lado norte se intenta colocar la menor cantidad de ventanas posible.

El calor se escapa por las ventanas.

La mayor pérdida de calor en la casa se produce a través de las ventanas. Después de todo, las gafas tienen un alto coeficiente de conductividad térmica “lambda”; les contaré más sobre esto más adelante en el artículo. Cualquier aislamiento tiene una lambda inferior a 0,065 W / (mK), y para los vidrios es superior a 1 W / (mK). Así, el vidrio, por definición, no es un aislante térmico.

En este sentido, las cámaras se utilizan en ventanas modernas de doble acristalamiento: se crea una capa de aire o gas entre dos vidrios. Como el aire tiene un lambda bajo de 0,025 W/(mK), mejora las propiedades de aislamiento térmico de la ventana.

Además de las cámaras, las ventanas modernas de doble acristalamiento también utilizan vidrios especiales de baja emisión: “i-glass”. Pero incluso con todas las innovaciones, las ventanas siguen siendo un eslabón débil en el contorno de la casa, ya que pierden de 3 a 4 veces más calor que la misma área de una pared en blanco.

Aislamiento del techo entre pisos. La superposición entre pisos es una estructura portante que sirve como piso para la habitación superior y techo para la inferior. En el caso de que todos los pisos de la casa se operen durante todo el año, el aislamiento del piso se realiza con el fin de insonorizar.

Después de todo, los materiales aislantes del calor absorben el ruido acústico, por ejemplo, de conversaciones en voz alta o el sonido de un televisor en la habitación de al lado.

En algunas casas, los propietarios utilizan un segundo piso sin calefacción o lo conservan para el invierno, manteniendo allí una temperatura positiva mínima. En este caso, el aislamiento en el techo entre pisos también cumple su propósito previsto.

Aislamiento del techo. Según las leyes de la física, el aire caliente asciende. Se acumula bajo el techo y aquí se producen grandes pérdidas de calor. Después de las ventanas, este es el lugar más vulnerable en el contorno de la casa. Por lo tanto, el techo está mejor aislado que las paredes: utilizan una capa de aislamiento más gruesa. Por ejemplo, si se colocan 15 cm de aislamiento en las paredes del marco, se colocan al menos 20 cm en el techo.

Un buen aislamiento del techo también protege el piso superior del sobrecalentamiento en verano. Esto es especialmente cierto cuando se colocan tejas de metal en el techo. El metal se calienta rápidamente, y si el piso del ático está hecho en la casa sin aislamiento, allí hará calor en los días soleados.

El aislamiento del techo no siempre se realiza. Si la casa tiene un ático frío, se aísla la última superposición entre pisos y el techo se deja sin aislamiento.

Una casa con un ático frío: el material del techo se coloca sin ningún tipo de aislamiento. Fuente: Grekov`s / Shutterstock

Tipos de aislamiento

Las paredes de la casa están aisladas desde el exterior o el interior, con la excepción de las casas de madera, donde el aislamiento se coloca entre los bastidores, es decir, dentro de la pared. Considere las ventajas de los métodos de aislamiento externos e internos.

Ventajas del aislamiento exterior. Introduzcamos el concepto de “punto de rocío”. Este es el nombre que se le da al lugar donde el aire cálido y húmedo se encuentra con una superficie fría y se condensa. Cuando, durante una fuerte ola de frío en la calle, el punto de rocío se mueve dentro de la casa o hacia el área entre el aislamiento y la pared, aparece humedad allí. Esto está plagado de hongos, moho y, en última instancia, una disminución en la vida útil de la estructura.

El aislamiento externo le permite mover el punto de rocío hacia afuera. Por lo tanto, incluso con una fuerte caída de la temperatura exterior, el punto de rocío permanece dentro del aislamiento; no se forma condensación en las paredes. Este es el principal argumento a favor del aislamiento externo de la casa.

La desventaja de este método es que es más difícil de implementar. Si la casa tiene más de una planta, entonces tendrás que instalar andamios para poder trabajar en altura. Si la casa ya está revestida por fuera con material de acabado, como revestimiento, deberá desmantelarse. Además, no puede trabajar con algunos calentadores durante la lluvia; por ejemplo, la lana mineral le teme a la humedad. Para hacer el trabajo, deberá esperar el buen tiempo. En invierno, el aislamiento externo de la casa, por regla general, no está involucrado en absoluto.

Aislé la casa de forma externa, habiendo calculado previamente el espesor requerido del aislamiento en una calculadora de ingeniería térmica. Hice esto, clasificando los espesores en incrementos de 5 cm, hasta que alcancé la posición deseada del punto de rocío. Como condiciones, configuro la temperatura dentro de la habitación a +20 grados y afuera a -10.

Para mi pared de madera de 13 cm de espesor, la capa de lana mineral necesaria es de 15 cm.

La línea azul muestra cómo cae la temperatura dentro de la pared y el aislamiento, moviéndose gradualmente de la habitación al exterior. La línea azul es el punto de rocío. Se forma condensación donde se encuentran las líneas cian y azul: aquí está la intersección fuera de la pared

La línea azul muestra cómo cae la temperatura dentro de la pared y el aislamiento, moviéndose gradualmente de la habitación al exterior. La línea azul es el punto de rocío. Se forma condensación donde se encuentran las líneas cian y azul: aquí está la intersección fuera de la pared

Ventajas del aislamiento interior. El aislamiento interno se monta en las paredes desde el interior. Este es un trabajo simple que se puede hacer sin la participación de contratistas en cualquier época del año y en cualquier clima. Este método de aislamiento le permite salvar la fachada: esto es importante para los edificios históricos.

Además, el aislamiento interior es adecuado para casas con uso estacional y para casas de verano. Después de todo, estas casas se pueden calentar rápidamente al llegar: el aislante térmico en las paredes refleja el calor y crea el efecto de un termo. En el caso de casas de ladrillo y hormigón, aisladas del exterior, tendrá que esperar hasta que las paredes se calienten; una casa de este tipo tiene una mayor inercia, por lo que se calienta por más tiempo.

Aquí es donde terminan las ventajas del aislamiento interno y comienzan las desventajas.

En primer lugar, con esta opción, se pierde el área utilizable de las instalaciones: el grosor del aislamiento “come” el espacio habitable. En segundo lugar, el punto de rocío siempre se desplaza dentro de la habitación. Esto está plagado de condensación en las paredes dentro de la casa, lo que puede arruinar el acabado interior, y es probable que aparezca moho y hongos en las paredes.

Por lo tanto, si la casa se vive todo el año, es mejor aislar las paredes del exterior.

Aislamiento interior con lana mineral. Las líneas azul y azul claro se cruzan entre el aislamiento y la pared; allí se acumulará condensación

Aislamiento interior con lana mineral. Las líneas azul y azul claro se cruzan entre el aislamiento y la pared; allí se acumulará condensación

Cómo calcular el espesor del aislamiento.

Calcular el espesor del aislamiento es un paso clave antes de comenzar con el aislamiento de la casa. Si el aislamiento es insuficiente, la casa seguirá estando fría y el punto de rocío se desplazará hacia el interior. Por otro lado, si el aislamiento es demasiado grueso, el propietario gastará más dinero en materiales.

Por lo tanto, es mejor calcular el espesor del material requerido por adelantado. La forma más sencilla de hacerlo es con una calculadora de ingeniería térmica, como Smartkalk. Le permite recrear todo el “pastel” de la pared calculando su resistencia final a la transferencia de calor: cuántos vatios de energía térmica pierde un metro cuadrado de construcción. La calculadora también dará una transcripción de los resultados de una forma simple: el aislamiento funcionará normalmente o no.

Para el cálculo necesitarás las características de los materiales: por ejemplo, la densidad de la lana mineral que piensas utilizar. El espesor requerido del aislamiento se determina mediante una simple enumeración de valores.

El grado de aislamiento de la pared también depende de las temperaturas extremas en diferentes regiones. Estos valores ya están cargados en la calculadora en línea, por lo que el servicio te pedirá que selecciones una región.

Para una comprensión aproximada del espesor requerido de un aislamiento en particular, también puede consultar las tablas reglamentarias. Por ejemplo, para lana mineral, encontré una tabla correspondiente en Internet.

Elegir un calentador para la casa de acuerdo con todas las reglas.

Hola nuestros queridos lectores. Y nuevamente estamos juntos, y nuevamente en el sitio sobre la cabaña. Dicen la verdad que hasta que estalla el trueno, el campesino no se santigua, así es con nosotros, solo antes de las heladas inminentes, todos de repente recordaron el calentamiento. Compran todo, sin siquiera entender realmente cómo elegir el aislamiento adecuado.

Pero un producto de aislamiento térmico para pisos y, por ejemplo, para paredes debe tener propiedades muy diferentes. Sí, y los materiales de fachada no siempre son adecuados para uso interno y, por lo tanto, hoy solo hablaremos sobre cómo elegir el aislamiento correcto. ¡Sigue leyendo!

Aislamiento de cimientos

Como tenemos un blog de país, no aislaremos un apartamento, sino una casa privada, y comenzaremos a hacerlo desde los cimientos.

Para aquellos que no lo saben, el 10-20% de todas las pérdidas de calor ocurren precisamente a través de la base de la casa, por lo que no tiene ningún sentido aislar este elemento, especialmente porque esta ropa también sirve como un amortiguador entre el hormigón y el suelo que se ha aclarado del levantamiento helado.

Entonces, para comprender cómo elegir el aislamiento adecuado para nuestra casa (o mejor dicho, para sus cimientos), debe saber qué cualidades, además del aislamiento térmico, debe tener.

• hidrorresistencia;
• Resistencia a la deformación.

Hoy en día, solo la espuma de poliestireno extruido y la espuma de poliuretano tienen tales propiedades. El segundo producto, incluso más preferible que el primero, pero mucho más caro que él, y dado que las desventajas de los plásticos de espuma como: la inseguridad ambiental y la pirofobicidad subterránea no juegan ningún papel, entonces no hay una opción particular.

El PPU se compra solo cuando es necesario volar grandes volúmenes de la base en el menor tiempo posible, y hay “su propio” equipo de tales especialistas a mano (de lo contrario, la espera en la fila llevará mucho tiempo).

Aislamiento del sótano

Cuando se trata del aislamiento térmico de pisos (hormigón), la elección de la densidad del aislamiento juega un papel importante, después de todo, todavía soporta el peso de la solera y soporta todas las cargas operativas.

Hasta hace poco, la arcilla expandida era el líder aquí. El material es barato, relativamente ligero y tiene buenas características de compresión. Todavía se puede utilizar hoy en día, solo necesita estar bien impermeabilizado, ya que la arcilla cocida absorbe muy bien la humedad, reduciendo todas las características técnicas y mecánicas del producto.

Hay mucha justificación para elegir la espuma de poliestireno que ya nos es familiar con una densidad de al menos 35 kg / mXNUMX, y dado que los indicadores declarados rara vez corresponden a la realidad, entonces cincuenta serán los correctos.

En el caso de las cubiertas de madera, tu elección será lana mineral, ecowool y espuma de poliuretano, luego elige de acuerdo a tu bolsillo. Minawata es más barato, pero necesita impermeabilización, pero si no le avergüenza la oportunidad de trabajar con sus propias manos, puede ahorrar mucho dinero en el proceso de aislamiento.

aislamiento de la pared

Y aquí está el verdadero “Klondike” para la fantasía. Hay demasiados materiales y tecnologías para el aislamiento de fachadas y paredes interiores. Pero si no ganó la lotería, aún debe elegir entre espuma de poliestireno y lana mineral (necesariamente piedra).

El primero es peligroso para el fuego y ambientalmente poco confiable, sin embargo, es efectivo y se distingue por su bajo costo y, además, lo que es especialmente importante para las fachadas, no le teme a la humedad.

La lana mineral, aunque no es un santo en términos de ecología, al menos francamente no es venenosa ni combustible, pero no le gusta mucho el agua, lo que aumenta la molestia de organizar un pastel de pared.

Como regla general, la elección en una dirección u otra se realiza de acuerdo con el grado de conductividad del vapor de la pared. Con el diseño normal de la torta de la pared, este indicador solo debería aumentar con el movimiento hacia afuera, y dado que la espuma es una barrera de vapor conocida, en el caso de las paredes conductoras de vapor, rompe por completo la imagen completa.

Otra cosa es que si se toma concreto o una habitación del interior de la casa como material estructural y se sella con algún tipo de material de acabado, entonces puede tomar espuma de poliestireno de manera segura, solo tiene miedo de un incendio.

Importante: si se refiere a una casa de madera, el uso de espuma de estireno como calentador está estrictamente prohibido.

Aislamiento del suelo del ático

Si estamos discutiendo la elección del aislamiento para el techo, debemos tener en cuenta que no veremos nada nuevo aquí, todos los mismos materiales que para el aislamiento del sótano con la única diferencia de que es necesario colocar material no combustible. en el paso de la chimenea, lo mejor de todo, lana mineral de basalto.

Sí, por cierto, si espera salir adelante con una capa delgada de papel de aluminio aislado, es decir, algunas personas de relaciones públicas están tratando de presentarlo como un súper calentador, entonces se sentirá decepcionado.

Sus propiedades de aislamiento térmico no son mejores que las del poliestireno, mientras que este último requiere una capa de quince centímetros para un aislamiento de ático al menos tolerable. Por lo tanto, el folgoizol solo se puede recomendar como capa de barrera de vapor, pero no como aislamiento principal.

Aislamiento del techo

Solo queda la última pregunta: “¿Cómo elegir el aislamiento adecuado para el techo”?

Aquí, inesperadamente, PPU pasa a primer plano. Esta es una opción costosa, pero para volúmenes como el techado, los constructores aceptan venir con gusto e incluso hacer descuentos (por lo general, hay que esperarlos durante meses durante la temporada).

Además, no es necesario archivar, y esto también es un ahorro adicional, aunque, por supuesto, la lana mineral al final resultará más barata, pero si alguna vez ha trabajado con ella en un ático mal ventilado, e incluso bajo un techo calentado al sol, lo entenderás.

Entonces, si las finanzas lo permiten, pida espuma de poliuretano, no, usamos el viejo y buen aislamiento de basalto.

Sí, si el ángulo de inclinación es pequeño, hasta 15 °, puede tomar un “agua mineral” enrollada más barata, en otros casos solo un producto de losa.

Bueno, todo, y con qué tipo de aislamiento elegir para el techo, parece que lo hemos resuelto. Hora de decir adiós.