Instrucciones paso a paso de bricolaje para instalar la base.

Base de bricolaje: instrucciones paso a paso con una foto y una descripción de todas las etapas de vertido de la A a la Z. Dispositivo, tipos, cálculo

Los cimientos son la base del edificio y depende de su confiabilidad si el edificio permanecerá en pie durante siglos o comenzará a colapsar en los primeros años bajo la influencia de las condiciones climáticas. Antes de comenzar a trabajar, es necesario tener respuestas a varias preguntas definitorias.

contenido

Etapas de vertido de los cimientos de una casa, cabaña, garaje, granero, cerca

  1. ¿Para qué edificio son los cimientos: un garaje para automóviles o una mansión de ladrillo o bloque de dos pisos? Suponga que se trata de un edificio residencial y necesita construir una base de tira con sus propias manos.
  2. ¿Dónde está ubicado el sitio de construcción: dentro de la ciudad o lejos de ella? ¿Qué edificios ya se han levantado en el barrio? ¿A qué distancia se ubican las comunicaciones: electricidad, gas, agua? ¿Cuáles son las entradas al sitio, cuánto espacio libre, cómo se orientará el edificio? La autoconstrucción de los cimientos implica obtener respuestas a todas estas preguntas por adelantado, para que luego no tenga que martillar concreto para tender un cable o una tubería.
  3. ¿Qué hay en el sitio en sus profundidades? ¿Pasan por allí cables de energía o de comunicación, tuberías de abastecimiento y drenaje de agua, otros medios de comunicación? Esto es especialmente cierto para el sitio dentro de la ciudad. Las oficinas de arquitectura deben tener diagramas de diseño para todos los servicios públicos subterráneos, pero a menudo faltan o contienen información inexacta. Por lo tanto, no es superfluo asegurarse de que una carretera importante no pase por debajo del sitio.

¿Cuál es la composición del suelo, qué profundidad tiene el agua subterránea? ¿Cómo hacer una base con tus propias manos en condiciones geológicas difíciles? Para hacer esto, el suelo se examina en el sitio, arrancando pozos o perforando manualmente. A continuación, se realiza un cálculo teniendo en cuenta la capacidad portante de diferentes suelos.

Reglas de marcado de cimientos

Una instrucción paso a paso para hacer una base con sus propias manos contiene varios puntos, y el primero de ellos es la planificación y nivelación del sitio. A menudo, el terreno tiene una ligera pendiente en una dirección.

Puede nivelar el sitio para la construcción con una excavadora o tener en cuenta esta circunstancia al construir los cimientos. En un lugar alto, la profundidad de las zanjas será mayor, y en un lugar bajo, la altura del relleno.

Si la base es rectangular, se clava una clavija en el suelo en las esquinas exteriores de acuerdo con las dimensiones y se tira de una línea de pesca. Es importante asegurarse de que las esquinas estén rectas. Para hacer esto, mida la longitud de las diagonales y mueva las clavijas hasta que las diagonales se igualen.

Desde el interior, a una distancia del ancho de la zanja, también se martillan clavijas y se fortalece la línea de pesca. Luego, marque la ubicación de las zanjas debajo del muro de carga y las particiones de acuerdo con el diseño de la casa. Esta es la parte principal.

El proyecto arquitectónico puede ser más complejo: una casa con columnas, una torre semicircular a un lado, un sótano debajo de parte de la casa. En este caso, el marcado se realiza además del contorno principal.

Cavando una zanja para los cimientos

Si el edificio es pequeño y liviano, las zanjas se pueden cavar a mano. Cuando el volumen de excavación es grande (sótanos, un pozo de cimentación para un edificio de gran altura), se utilizan excavadoras. Esta técnica funciona rápidamente, pero es bastante tosca, por lo que las zanjas terminadas deben retocarse a mano, especialmente en las esquinas.

La profundidad depende del peso estimado del edificio, el nivel del agua subterránea, la capacidad de carga del suelo. Para edificios de gran altura: alrededor de 1,5 m, para una casa privada: 1 m; ancho – 60 cm La profundidad y el ancho generalmente se hacen un poco más grandes que los calculados, con un margen. Esto conduce a un exceso de materiales, pero un margen de seguridad no hace daño.

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Cuando la zanja está lista, su fondo se apisona y se cubre con una capa de arena y grava de 5 a 7 cm de espesor, que es un “cojín” de drenaje. Nivela el suelo y evita las heladas.

Aprendiendo a hacer encofrados con nuestras propias manos.

Las empresas constructoras utilizan para este propósito estructuras plegables reutilizables en forma de escudos y sujetadores. Esto es muy conveniente, ya que le permite construir rápidamente encofrados de cualquier altura y complejidad. Pero hacemos el encofrado para los cimientos con nuestras propias manos.

El encofrado es una caja de madera sin fondo, instalada encima de las zanjas. Se hace rígido y fuerte para contener la solución líquida. Los tableros, aglomerados, bloques de madera, sujetadores en forma de clavos y alambres de baja calidad son adecuados para el trabajo.

Los tableros se derriban en forma de escudos del ancho requerido, que luego se instalan verticalmente y se sujetan a partir de las esquinas. En la parte inferior, los escudos se fijan contra la divergencia con clavijas, y en la parte superior, con puentes después de 1,5-2 m.

Si la base es alta, entonces los escudos por fuera y por dentro están sostenidos por espaciadores. La parte superior del encofrado a lo largo de toda la circunferencia está nivelada horizontalmente.

Creación de un cinturón blindado.

El hormigón resiste bien la deformación por compresión, pero soporta mal la deformación por flexión. Para aumentar la resistencia de la base, se realiza su refuerzo.

El principal material de trabajo son los accesorios y el alambre de tejer. Si las varillas son delgadas, se pueden apilar más; si las varillas son gruesas, menos. El grosor de las varillas y la distancia entre ellas se seleccionan de acuerdo con los cálculos.

Según la ubicación en la faja armada se utilizan varillas longitudinales largas y transversales cortas; los cortos se instalan horizontal y verticalmente.

Las varillas no se instalan en una junta, sino en una superposición con partes sobresalientes de al menos 5 cm El punto de contacto se envuelve y se aprieta con alambre. El uso de soldadura no es deseable, ya que quemar el metal reduce la resistencia a la flexión.

Verter mortero para la fundación.

¿Cómo llenar la base con tus propias manos? Para hacer esto, cumpla con las reglas básicas de hormigonado:

Cómo hacer una base de tiras para una casa con tus propias manos.

A pesar de la variedad de diseños en la construcción privada, prefieren instalar edificios sobre una base de tira. La popularidad se debe a la combinación de una instalación simple con confiabilidad y durabilidad. La colocación no requiere la participación de equipos especiales y equipos complejos, por lo que incluso los principiantes en el negocio de la construcción harán una base de tiras con sus propias manos.

Tira de cimientos para la casa.

¿Qué es la base de tiras?

El diseño de los cimientos de la tira es una tira cerrada de hormigón armado colocada a lo largo del perímetro del edificio, sobre la cual descansan los muros de carga externos e internos. Distribuye uniformemente la presión del peso de la estructura sobre el suelo y soporta cargas externas. La cinta se utiliza en la construcción de edificios ligeros de madera, así como edificios de ladrillo y losas de hormigón. La base de la tira se coloca no solo para un edificio residencial, sino también para dependencias, un garaje, una casa de baños e incluso setos.

Dispositivo de base de tira

Pros y contras

К méritos base de la tira incluyen:

  • fuerza y ​​​​confiabilidad, prácticamente no inferiores a una losa monolítica;
  • dispositivo sencillo;
  • disponibilidad de autoproducción;
  • más bajo que el de una losa monolítica, el costo de construcción;
  • la posibilidad de construir un sótano;
  • larga vida útil de la base de la tira correcta (con aislamiento hidro y térmico).
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desventajas menos:

  • la dificultad de colocación en suelos con un alto nivel de agua subterránea;
  • largo período (hasta 4 semanas) de endurecimiento del hormigón.

Según el método de instalación, los cimientos de tiras para la casa se dividen en 2 tipos:

  • monolítico en forma de una estructura de hormigón armado de una sola pieza que se vierte en el sitio.
  • prefabricado se presenta a partir de bloques o losas de cimentación de fábrica, ladrillos.

Tipos de cimientos de tiras por método de instalación.

La opción monolítica se usa con mayor frecuencia en la construcción de casas privadas, ya que su instalación es más simple y económica. Una vista prefabricada se ensambla más rápido, pero se requerirán costos adicionales para pagar el equipo para la entrega e instalación de bloques. En términos de resistencia, la versión prefabricada es significativamente inferior al tipo monolítico, por lo que se utiliza para la construcción de edificios de no más de 3 pisos.

Según la profundidad del marcador, las especies se dividen en tipos:

  1. Se coloca una base de tira no enterrada sobre el suelo. Se utilizan en suelos rocosos y sólidos para la instalación de cenadores, cobertizos.
  2. Poca profundidad yacía a una profundidad por encima del punto de congelación inferior del suelo. Se utiliza para la construcción de edificios de poca altura a partir de materiales ligeros (madera, espuma y hormigón celular) en suelos estables que no son propensos a levantarse.
  3. Empotrado se establece por debajo del punto de congelación del suelo para edificios pesados ​​con sótano en la mayoría de los tipos de suelo.

Tipos de cimentaciones por profundidad de colocación.

Materiales para la construcción de una base de tira.

La elección de los materiales depende del tipo de base. Para diseñar la cinta del equipo, necesitará:

  • bloques o losas de cimentación;
  • mortero de ladrillo y hormigón;
  • material de aislamiento térmico e hidroeléctrico;
  • guarniciones.

Se necesita mortero de ladrillo y hormigón para sellar las juntas entre los bloques, ya que es imposible colocar una pared sin espacios. El refuerzo será necesario para colocar un cinturón de hormigón en el borde de la base de la tira, que combinará los elementos en una sola estructura. Esto asegurará que el peso del edificio se distribuya uniformemente entre los bloques.

Para marcar una versión monolítica, debe preparar:

  • barras de refuerzo;
  • tableros o láminas de poliestireno expandido para encofrados;
  • alambre de tejer para ensamblar una jaula de refuerzo;
  • Cemento para la autopreparación del hormigón.

En ambos casos, necesitará arena, grava, piedra triturada para llenar la almohada y mezclar la solución.

Cálculo de profundidad

Para edificios de poca altura, no es necesario un cálculo detallado de la base de la tira para la casa, teniendo en cuenta las condiciones climáticas e hidrológicas. Para determinar el ancho de la cinta y la profundidad de colocación, se utilizan los valores mínimos. La suela de la cinta monolítica debe estar 20-30 cm por debajo de la profundidad de congelación del suelo. Los cimientos de tiras poco profundas, dependiendo de la masa de la estructura, se colocan a una profundidad de 50-100 cm. Para suelos secos y fuertes, el el valor puede ser reducido.

Los datos sobre la profundidad de la congelación del suelo en las regiones se dan en las tablas del documento normativo SNiP II-B.1-62. Para no sobrecargar la base de la tira con el peso del edificio, su ancho debe ser al menos 10 cm más que el grosor de las paredes del edificio. Para aumentar la estabilidad, una cinta monolítica en sección transversal se hace trapezoidal y en forma de T combinada.

Construcción de una base de tira: instrucciones paso a paso

Antes de comenzar la construcción de la base de la tira, es necesario elaborar un boceto detallado que indique todas las dimensiones. Esto ayudará no solo a evitar errores, sino también a calcular con precisión la cantidad de materiales. La cinta monolítica se coloca en etapas:

  • marcado del sitio;
  • cavar una zanja;
  • preparación de un cojín de arena;
  • dispositivo de drenaje;
  • montaje de encofrados;
  • jaula de refuerzo de tejido;
  • hormigonado;
  • cuidado del hormigón y desencofrado;
  • impermeabilización y aislamiento.

Si se opta por la tecnología prefabricada, se eliminan pasos innecesarios.

Marcado de la tierra

Antes de comenzar a trabajar, se está preparando el sitio de construcción. Eliminan la basura, eliminan una capa de tierra a una profundidad de 12 a 15 cm, de lo contrario, habrá un olor a plantas podridas dentro del edificio.

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Delinean las esquinas del perímetro del futuro edificio, clavan clavijas de madera o piezas de refuerzo, las conectan con un cordón. Comprueba el paralelismo de los lados opuestos. La perpendicularidad de las esquinas se controla midiendo las diagonales. La diferencia de longitud no debe ser superior a 2 cm Para que el cable no se doble al cavar una zanja, las clavijas se introducen a una distancia corta del perímetro.

Marcando el sitio para la base de la tira

A veces, el marcado se realiza con cuadrados de madera. En cada lado de los cuales se perforan dos orificios para unir cables con un espacio entre ellos igual al ancho de la zanja. Los cuadrados se fijan en los puntos previstos, conectados con cuerdas. Comprueba el paralelismo de los lados y la perpendicularidad de las esquinas. Si todo es normal, marcan soportes para muros de carga internos.

El marcado de la base de la tira para el porche y la terraza se realiza de la misma manera. Si planea instalar una chimenea o equipo pesado, los soportes debajo de ellos deben ubicarse a una distancia de al menos 10 cm de la cinta principal. Cuando se llena la estructura, los huecos se cubren con arena o grava.

excavación de trincheras

Al realizar trabajos de excavación, se deben observar los requisitos de seguridad. Las paredes de la zanja se hacen inclinadas. Para que el suelo no se desmorone, las paredes se fortalecen con soportes temporales. La excavación debe ser realizada por al menos dos trabajadores, uno en la zanja y el otro en la superficie.

Para la instalación de una base de tira debajo de un edificio con sótano, cavan un pozo de cimentación. Después de excavar, el fondo se nivela para que la profundidad a lo largo de toda la longitud sea la misma. Para el libre acceso a las paredes laterales de la base de la tira durante la impermeabilización y el aislamiento, el ancho de la zanja en ambos lados aumenta en 80 cm.

La zanja se cava debajo de todos los muros de carga de la cimentación.

Preparación de la almohadilla de arena

La almohada es necesaria no solo para nivelar la base de la base de la tira, sino también como capa de drenaje. Dependiendo del tipo de suelo, su espesor puede ser de 20 a 50 cm, se elige un valor mayor para suelos débiles sujetos a levantamientos estacionales. La arena se vierte en etapas de 5 cm, cada capa se vierte con agua y luego se apisona.

Para proteger la almohada de la erosión, se coloca un material para techos en la parte superior, que también evitará la impregnación de arena con leche de cemento al verter el hormigón. Además, se realizará la impermeabilización de la suela de la cinta. Los bordes del material del techo durante la colocación deben ir sobre las paredes de la zanja de 15 a 20 cm.

Además de nivelar, la capa arenosa de la almohada sirve como drenaje.

dispositivo de drenaje

La disposición del sistema de drenaje es necesaria para reducir la cantidad de hinchazón debido a la eliminación del agua subterránea de la almohada. Dependiendo de las condiciones hidrológicas, se monta a partir de tuberías perforadas con un diámetro de 11 a 20 cm Para un funcionamiento efectivo, el sistema debe colocarse 30 cm por debajo de la suela de la cinta.

Las tuberías de drenaje se montan a lo largo del perímetro del edificio a una distancia de al menos 30 cm de las paredes de la base de la tira en una capa de piedra triturada con una fracción de 2 a 4 cm con una pendiente de 0,003 a 0,01 °. Filtrará el agua y protegerá el sistema de obstrucciones. Para evitar derrames, la piedra triturada se envuelve en geotextiles. El agua se desvía a una fosa séptica o pozo de alcantarillado.

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Dispositivo de sistema de drenaje

Montaje de encofrado

Según las tareas a resolver, el encofrado se ensambla a partir de tableros canteados, que se desmontan cuando el hormigón se endurece o se fijan a partir de tableros de poliestireno expandido. El encofrado removible se instala en el siguiente orden:

  1. Si se planea construir un edificio con un sótano alto, los escudos se juntan tan anchos que el encofrado se eleva 30-40 cm sobre el suelo.
  2. Los escudos se bajan a la zanja, los opuestos están conectados por barras transversales. Desde el exterior, se fijan con barras inclinadas. Para que al verter una cinta ancha, las paredes del encofrado no se separen bajo el peso de la solución, además se atan con alambre.
  3. Para evitar que la solución fluya a través de las grietas entre las tablas desde el interior, el encofrado se cubre con material para techos o una envoltura de plástico.
  4. Para dejar un agujero en la base de la tira para colocar comunicaciones de ingeniería, se inserta un segmento de tubería del diámetro deseado entre las paredes.
  5. En el interior, se utiliza un marcador para marcar el nivel de hormigón vertido.

Un ejemplo de encofrado ensamblado a partir de tableros.

La instalación de encofrado fijo es más sencilla, ya que las placas se unen entre sí con una conexión de espiga y ranura, que se encuentran en los extremos. La resistencia del poliestireno expandido es suficiente para contener la solución, por lo que no se requieren espaciadores ni fijaciones adicionales. El grosor de las placas se elige en función de las condiciones climáticas. Desde un punto de vista económico, el uso de poliestireno expandido es beneficioso, ya que aísla la cinta por ambas caras y actúa como capa impermeabilizante. Además, no necesita gastar dinero en madera.

Parece un encofrado fijo hecho de paneles de espuma de poliestireno.

Debido a la falta de ventajas significativas, la opción combinada, cuando se adhiere una capa de poliestireno expandido o penoizol a los escudos de madera desde el interior, no ha recibido una amplia difusión.

Tejido de jaula de refuerzo

Dependiendo de la masa del edificio, la jaula de refuerzo se ensambla a partir de barras de acero con un diámetro de 8 a 16 mm. El tamaño de las varillas longitudinales que se colocarán a lo largo de la zanja se hace igual a la longitud de las paredes para que se crucen en las esquinas. El tamaño de las barras transversales con un diámetro de 6 mm o más debe ser menor que el ancho de la correa. Para el ajuste de altura, se requieren varillas verticales con un diámetro de 8 mm o más.

Al ensamblar el marco, es mejor rechazar la soldadura, ya que debilita el metal y reduce la resistencia a la corrosión. Por lo tanto, las barras se unen con alambre de tejer. Para evitar la corrosión, todos los elementos del marco después del vertido deben cubrirse con una capa de hormigón.

El refuerzo de tejido para la base es más confiable que la soldadura.

Vertido de hormigón

La opción ideal para el vertido es el hormigonado de una sola vez. En este caso, la probabilidad de delaminación del hormigón es cero. Sin embargo, esto solo es posible con una entrega continua de la solución desde la fábrica. Para la fabricación de una base de tira para una estructura de madera, es suficiente el grado de hormigón M200. La solución terminada se vierte en el encofrado a través de un conducto móvil, se nivela con palas y paletas y luego se compacta con un vibrador o bayoneta.

Si no hay una planta cerca o el precio no le conviene, deberá verter el concreto en capas. Para preparar la solución, se prepara una mezcla de cemento, arena, piedra triturada o grava en una proporción de 1:2:4, se vierte con agua y se amasa hasta obtener la consistencia de una crema agria líquida. Si hay una hormigonera y varios ayudantes, el trabajo se puede hacer en 1 día. Se permiten descansos de no más de 2 horas.

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Es mejor verter los cimientos de una sola vez, en este caso, se excluye la probabilidad de delaminación del hormigón.

Es mejor verter los cimientos de una sola vez, en este caso, se excluye la probabilidad de delaminación del hormigón.

Con la mezcla manual, el llenado se realiza en varias etapas. El primer día se coloca una capa de hormigón de 15-20 cm de espesor, se nivelan y apisonan con una barra de madera. El grosor de la capa debe ser el mismo a lo largo de la zanja. En los días siguientes se repite la operación hasta que el nivel del hormigón alcanza las marcas realizadas en el encofrado durante la colocación.

El período de endurecimiento de la base de tiras en capas es menor que el que se vierte en 1 paso, pero tiene una resistencia significativamente inferior. También hay una alta probabilidad de daño en invierno si el agua se mete entre las capas. Para evitar la penetración de la humedad, la cinta está protegida con impermeabilización y aislamiento.

Cuidado del hormigón y desencofrado

Para evitar la evaporación rápida de la humedad, la cinta se cubre con una envoltura de plástico después del vertido. Para igualar el nivel de humedad de las capas interior y exterior, la superficie del hormigón se riega regularmente. Esto evitará la formación de grietas.

Para distribuir uniformemente la humedad, la cinta se rocía previamente con arena o aserrín. El riego se realiza durante 10 días. 3 días con una frecuencia de 4 horas, la próxima semana tres veces al día. Después de eso, se desmonta el encofrado. La instalación de las paredes no puede comenzar antes de las 4 semanas posteriores al vertido.

La colocación de las paredes comienza no antes de un mes después de verter los cimientos.

Impermeabilización y aislamiento

La impermeabilización es obligatoria, ya que la humedad atrapada en las microfisuras la destruirá después de congelarse. Además, el agua subterránea puede contener sustancias químicamente activas que erosionan los cimientos.

Comienzan a lidiar con la impermeabilización incluso en la etapa de construcción de zanjas, cuando se coloca material para techos sobre la almohada para proteger la suela de la cinta de la humedad del suelo. El borde de la base de la tira también está cubierto con dos capas de material en rollo para protegerlo del agua de lluvia. Las paredes internas y externas están cubiertas con revestimiento o encolado impermeabilizante.

El aislamiento es necesario para proteger la base de la tira de la congelación. El aislamiento térmico se monta en el interior o en el exterior. Si planea construir una casa con sótanos, ambos lados de la base de la tira están aislados. El aislamiento térmico externo se monta con mayor frecuencia a partir de espuma de poliestireno extruido, ya que el material tiene una alta resistencia y resistencia a la humedad. El aislamiento interno está hecho de espuma de poliuretano líquido, espuma de polietileno, espuma de poliestireno. De nada sirve usar lana mineral, porque después de mojarse pierde sus propiedades.

La impermeabilización y el aislamiento prolongarán la vida útil de los cimientos.

Consejos útiles

Las recomendaciones de constructores experimentados ayudarán a evitar errores al colocar una base de tira:

  • el concreto fraguará más rápido en climas fríos si la solución se amasa con agua tibia;
  • la resistencia del concreto se reduce cuando se usa arena y grava mezclada con tierra o arcilla;
  • cuando se usa arena húmeda, se debe reducir la cantidad de agua, de lo contrario, la solución se volverá líquida;
  • las huellas no deben imprimirse en una almohada bien empaquetada, de lo contrario, el edificio se hundirá debido a una compactación de mala calidad;
  • no descuide el aislamiento, ya que el aislamiento térmico de la base de la tira, incluso debajo de una casa de estructura liviana, solo desde el exterior reduce los costos de calefacción en un 15 – 20%.

Para drenar la lluvia y derretir el agua de la base de la tira y reducir la cantidad de levantamiento, se recomienda un área ciega. Para mejorar la protección y dar una apariencia presentable, el sótano de la cinta está recortado con piedra, baldosas de clinker y revestimiento.

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