Estimado, surgió una pregunta en relación con el marcado y la perforación de agujeros en el concreto, si, por ejemplo, necesita sujetar con precisión una tabla de madera a la pared.
Por lo general, perforo el listón, luego coloco el listón exactamente donde debe estar en la pared de concreto y, a través de los orificios perforados en el listón, perforo ligeramente el concreto con una broca con punta de carburo (generalmente una broca de 4 mm). Retiro la barra y luego perforo con un taladro perforado del diámetro requerido debajo de la espiga. Bastante preciso pero en mi humilde opinión gemorno. A veces solo se taladra 1 agujero por completo, para atornillar el 2º, 3º, etc. con mayor precisión.
Señores, díganme quién hace el marcado, seguro que hay una mejor manera.
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Cuantos agujeros tienes? ¿Vale la pena molestarse?
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sergeyx escribió:
Cuantos agujeros tienes? ¿Vale la pena molestarse?
No se trata de la cantidad de agujeros, sino de una manera más simple, que quiero saber.
Y a menudo se requiere una fijación con bastante precisión.
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No entiendo las complejidades del marcado preciso. Lo que necesita: un nivel (nivel del agua) – para fotografiar el horizonte, una plomada para fotografiar la vertical, una regla o el mismo nivel – para dibujar una línea recta, una cinta métrica – para marcar a una distancia determinada, un lápiz – Espero que quede claro por qué, un núcleo para marcar (si es absolutamente necesario). Con estos dispositivos, puede lograr precisión para colgar gabinetes en una fila.
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Chicos, no entendieron, mis dificultades no están en el marcado como tal, sino en combinar los agujeros de cierta estructura con la pared. Bueno, está bien, me pareció que había algo que me perdí, pero aparentemente todos hacen esto.
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Leo56 escribió:
Chicos, no entendieron, mis dificultades no están en el marcado como tal, sino en combinar los agujeros de cierta estructura con la pared. Bueno, está bien, me pareció que había algo que me perdí, pero aparentemente todos hacen esto.
Cosa inicialmente los sujetadores que permitan el ajuste. La pieza se une a través de soportes/esquinas con orificios ovalados. Permite cuidado al perforar un milímetro por 2-3.
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Mishutk escribió:
Cosa inicialmente los sujetadores que permitan el ajuste. La pieza se une a través de soportes/esquinas con orificios ovalados. Permite cuidado al perforar un milímetro por 2-3.
Estas monturas son muy cómodas, por supuesto. Sé sobre ellos. Pero todo esto son consumibles innecesarios, no siempre apropiados.
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Inicialmente, marqué (combiné) los agujeros de la misma manera que tú.
Recientemente, me sugirieron otro método, que ahora trato de usar, ya que es más conveniente. Pero no estoy seguro de si funcionará para todas las ocasiones.
Lo uso cuando es necesario, por ejemplo, para perforar unas barras guía en una pared de hormigón. También estoy instalando rodapiés de esta manera.
En realidad, primero perforo los agujeros que necesito en una barra usando un taladro con un taladro para madera (5 o 6).
Después de eso, coloco el palo contra la pared, en el lugar de fijación y ya con un punzón a través de los agujeros perforados en la pieza de madera, perforo agujeros a través de la pared de principio a fin.
A continuación, limpio los orificios perforados del polvo con una aspiradora, golpeo la espiga y, al colocar nuevamente el palo, la sujeto a la pared (con tornillos autorroscantes o clavos).
El diámetro de la cabeza del tornillo autorroscante negro es superior a 5 mm (diámetro del orificio) y el tornillo autorroscante no cae en el orificio.
Arreglo los zócalos que estoy instalando actualmente alrededor de la casa de la misma manera: fijo el zócalo a la pared en el lugar de fijación e inmediatamente taladro agujeros a través del zócalo con un perforador.
Tengo un zócalo con canal de cable y fijación a la pared, respectivamente, se sujeta a través de un canal de cable. Coloqué los zócalos en los clavos (diámetro 5 mm). En consecuencia, perforo agujeros de 5 mm y, de nuevo, después de aspirar el agujero, martillo la espiga. Además de acuerdo con el esquema desarrollado ..
Con este método, es deseable tener un taladro, un martillo perforador y una aspiradora al mismo tiempo.
Para algunos hoyos, esta ceremonia puede no ser necesaria, pero cuando la instalación está en un semiarroyo, resulta muy rápido y conveniente.
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Bueno, o como opción, si la pared se deja mutilar un poco. A lo largo de la línea de agujeros, perforamos una barra con dos tacos. La precisión no es importante. Lo principal es arreglarlo. Luego marcamos la posición de los agujeros en la barra. Perfore con precisión con un taladro en madera. Perforamos estos agujeros con un perforador: la barra no permitirá que el taladro se desplace hacia un lado. Desmontamos el bar.
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Mishutk escribió:
Bueno, o como opción, si la pared se deja mutilar un poco. A lo largo de la línea de agujeros, perforamos una barra con dos tacos. La precisión no es importante. Lo principal es arreglarlo. Luego marcamos la posición de los agujeros en la barra. Perfore con precisión con un taladro en madera. Perforamos estos agujeros con un perforador: la barra no permitirá que el taladro se desplace hacia un lado. Desmontamos el bar.
¡Oh! Me gusta esta técnica.
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A veces es más rentable utilizar tacos de madera en lugar de tacos de plástico.
Taladra de acuerdo con el marcado inmediatamente con un buen taladro, obstruye los tapones.
Fije la estructura en un par de tornillos autorroscantes como debería, y luego gire los tornillos en los orificios restantes, primero puede clavar un punzón allí.
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van escribió:
A veces es más rentable utilizar tacos de madera en lugar de tacos de plástico.
Taladra de acuerdo con el marcado inmediatamente con un buen taladro, obstruye los tapones.
Fije la estructura en un par de tornillos autorroscantes como debería, y luego gire los tornillos en los orificios restantes, primero puede clavar un punzón allí.
Ahora estoy tan acostumbrado a los tacos de nylon que de alguna manera no quiero usar corchos de madera.
Sí, y en términos de persistencia y capacidad de retención, creo que los sintéticos están muy por delante. Pero de nuevo, me gusta la idea.
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Tengo un problema ligeramente diferente: marco con bastante precisión, pero al perforar, el taladro siempre conduce hacia un lado. Es cierto que perforo no con un taladro percutor, sino con un taladro de impacto.
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bvn-2005 escribió:
Tengo un problema ligeramente diferente: marco con bastante precisión, pero al perforar, el taladro siempre conduce hacia un lado. Es cierto que perforo no con un taladro percutor, sino con un taladro de impacto.
En este momento estoy colgando un techo suspendido – revestimiento de plástico. Actúo de manera más simple: aplico un bloque de madera, verifico la ausencia de refuerzo con un detector de metales Bosch, perforo un agujero con un diámetro de taladro de carburo. 4 mm directamente a través de la barra, perforo un poco en el concreto. El agujero en la barra no está muy limpio, pero esto no afecta la calidad de la estructura. Además, dejando la barra a un lado, perforo el agujero a la profundidad deseada con un diámetro de taladro. 7 mm. 8 mm también es posible, pero la espiga de propileno de 8 mm encaja perfectamente en dicho orificio, firmemente. Aspira el agujero. Lubrico la espiga con un adhesivo de poliuretano de un componente. Esto probablemente sea superfluo, pero el pegamento quedó del trabajo de verano, para la próxima temporada la fecha de vencimiento vencerá. Hago un agujero en la barra para la cabeza del tornillo autorroscante. Sujeto la barra al techo de acuerdo con las marcas preaplicadas con un tornillo autorroscante. A continuación, perforo agujeros en el orden anterior. Resulta justo en el acto. Una adaptación importante en estas obras es la esposa. Aunque mi Starmix se enciende cuando se enciende el martillo, es un inconveniente sujetar la manguera de la aspiradora.
Buena suerte, Valentín.
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Zilio escribió:
Aplico el zócalo a la pared en el lugar de fijación e inmediatamente perforo agujeros a través del zócalo con un perforador
sin embargo, esto no siempre salva de la retirada del taladro de la línea de perforación vertical; además, se usa una mano para presionar el zócalo o la pieza; solo la segunda mano permanece en el punzón
no conozco nada mejor que esto
Leo56 escribió:
A veces solo se taladra 1 agujero por completo, para atornillar el 2º, 3º, etc. con mayor precisión.
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Ponemos una barra o cualquier otro material. Enroscamos los tornillos de forma que los extremos sobresalgan medio centímetro aproximadamente. Aplicamos la barra a la pared según las marcas de cómo fijarla y golpeamos los tornillos para que dejen marcas en la pared. Después de dejar la barra a un lado, taladramos la pared, martillamos los tacos, volvemos a colocar la barra, los extremos simplemente caen en los tacos y los atornillamos.
Tal vez alguien sea útil.
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Y3KOV, un tema antiguo, pero aún así, eso es exactamente lo que hice cuando arreglé las hipotecas debajo de las lámparas. A través de la viga, los tornillos se desplazaron con un destornillador, dejaron marcas en el concreto, no grandes depresiones.
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Leo56 escribió:
Chicos, no entendieron, mis dificultades no están en el marcado como tal, sino en combinar los agujeros de cierta estructura con la pared. Bueno, está bien, me pareció que había algo que me perdí, pero aparentemente todos hacen esto.
Leo56, es al revés. Taladre 2-3-4 agujeros en la línea del eje del tablón, inserte tacos. A continuación, atornille los tornillos. Luego coloque un bloque de madera y golpee con un martillo. Puntos de mira de sombreros autorroscantes darán centros.
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Cuando llamas al segundo, el primero ya se ha movido. etc.
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Mishutk escribió:
Bueno, o como opción, si la pared se deja mutilar un poco. A lo largo de la línea de agujeros, perforamos una barra con dos tacos. La precisión no es importante. Lo principal es arreglarlo. Luego marcamos la posición de los agujeros en la barra. Perfore con precisión con un taladro en madera. Perforamos estos agujeros con un perforador: la barra no permitirá que el taladro se desplace hacia un lado. Desmontamos el bar.
Mishutk, parece una técnica de plantilla, ¿verdad?
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Mishutk escribió:
Bueno, o como opción, si la pared se deja mutilar un poco. A lo largo de la línea de agujeros, perforamos una barra con dos tacos. La precisión no es importante. Lo principal es arreglarlo. Luego marcamos la posición de los agujeros en la barra. Perfore con precisión con un taladro en madera. Perforamos estos agujeros con un perforador: la barra no permitirá que el taladro se desplace hacia un lado. Desmontamos el bar.
Mishutk, parece una técnica de plantilla, ¿verdad?
VaLLeon, de hecho, una barra con agujeros es una plantilla (da un marcado preciso repetible). También es el conductor (dirige el taladro y no lo deja salir). Así que puedes llamarlo así. Cuando es importante para mí golpear exactamente, o el muro de hormigón no está nivelado (el taladro se aleja al principio), entonces tengo que molestarme y dedicar tiempo a la plantilla. El resultado se paga solo: sucede que un error de perforación es muy difícil de corregir y es fundamental para la instalación.
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Mishutk escribió:
Bueno, o como opción, si la pared se deja mutilar un poco. A lo largo de la línea de agujeros, perforamos una barra con dos tacos. La precisión no es importante. Lo principal es arreglarlo. Luego marcamos la posición de los agujeros en la barra. Perfore con precisión con un taladro en madera. Perforamos estos agujeros con un perforador: la barra no permitirá que el taladro se desplace hacia un lado. Desmontamos el bar.
Mishutk, parece una técnica de plantilla, ¿verdad?
VaLLeon, de hecho, una barra con agujeros es una plantilla (da un marcado preciso repetible). También es el conductor (dirige el taladro y no lo deja salir). Así que puedes llamarlo así. Cuando es importante para mí golpear exactamente, o el muro de hormigón no está nivelado (el taladro se aleja al principio), entonces tengo que molestarme y dedicar tiempo a la plantilla. El resultado se paga solo: sucede que un error de perforación es muy difícil de corregir y es fundamental para la instalación.
Mishutk, en mi versión, la tarea es unir una caja de 1 m de largo a una base de concreto. con orificios d = 3 – 3.5 mm para tornillos autorroscantes d = 5 – 6 mm que se atornillarán en tacos de nylon d = 8 mm Puede haber tal opción: los orificios d = 5 mm se perforan en la barra de plantilla con el relativo deseado dimensiones. El primer orificio d = 8 mm se perfora en hormigón con la muesca necesaria desde el borde de la base, se selecciona un tornillo autorroscante d = 5 mm de la longitud requerida, suficiente para simplemente atornillar el tornillo autorroscante en la espiga y el la barra de plantilla es fija. El resto de agujeros se perforan con una broca d = 5mm, se quita la barra plantilla y se perfora ya con una broca de 8mm. Además, de acuerdo con estas marcas, taladre los agujeros necesarios en la caja que se instalará d = 5 – 3 mm. y asegúrelo a la base. Parece que debería ser.
Marcado para la futura partición.
Antes de que tuviera tiempo de lidiar con una casa hecha de troncos redondeados, me encontré con otra obra maestra de construcción artesanal, similar a la descrita en esta historia:
Todo comenzó, como siempre, en absoluto con lo que vinieron a buscar. Vinimos a hacer el cableado eléctrico, bueno, y al mismo tiempo determinar por qué el piso de la casa es un montículo. Al medir, resultó que el nivel del piso camina en una habitación de 7 * 7 m por 8 cm, en toda la casa por 13 cm. En la casa a una temperatura exterior de alrededor de -1 grados centígrados, se encendieron inmediatamente convectores, un enfriador de aceite y un calentador de ventilador de tres kilovatios, hacía un frío terrible. Debajo de los arquitrabes, sopló, también de debajo del piso, especialmente a lo largo de las paredes. Para entender la razón, es necesario abrir. Hay grietas a lo largo de las paredes, la lana mineral se coloca al azar, la protección contra el viento no llega a las paredes, la barrera de vapor está completamente ausente como clase. Esto es suficiente para tener una idea general de la calidad del aislamiento. Pero, como siempre, la realidad superó las expectativas. Abrimos más:
En esta imagen, el espacio entre la viga y la pared, en lugar de lana mineral, está lleno de recortes de revestimiento.
Habiendo desmantelado el piso, examinó el espacio debajo del techo:
Vimos la siguiente imagen: en las vigas cortadas en la corona superior, desde arriba. vagón clavado. En la parte superior del revestimiento, parece que se coloca una protección contra el viento, en la parte superior hay una caja, una contra-rejilla y una loseta de metal. El revestimiento aún no se ha abierto, pero desde el exterior, se puede suponer que no hay aislamiento allí.
¿Crees que podría hacer calor en una casa así?
Características de la construcción nacional. Errores de aislamiento y su solución.
Durante esta temporada de otoño-invierno-primavera, tuve la oportunidad de examinar varios objetos en busca de pérdida de calor. A partir de esta experiencia, han surgido las siguientes estadísticas:
Un mirador con una plataforma adosada de una forma inusual.
Estamos construyendo un pabellón aislado de una forma inusual con un techo en forma de cono sobre pilotes de tornillo.
Actualizaré el proceso a medida que avance.
Enlucido de paredes
Estimados constructores. Quisiera saber el proceso detallado de alineación CORRECTA de muros (hormigón armado), con una composición como Knauf. En este negocio, soy una tetera, pero quiero embellecer el dormitorio de mi hija, pero no tengo mucho dinero para pagar a los profesionales por el trabajo, y no hay garantía de que se encuentren buenos profesionales. Así que quiero saber qué y cómo, y cuánto cuesta una libra.Gracias de antemano por el consejo. Las paredes se nivelarán para pintarlas más con pintura Sherwin Williams.
Barra decorativa en el techo.
MOOD BEIGE GRIS
Apartamento moderno para una pareja joven con tres hijos. Amplia sala de estar, cómodo comedor y lujosa cocina con isla. Tres dormitorios, amplio baño y espacioso baño de visitas con plato de ducha. Además, hay una amplia zona de entrada y dos grandes vestidores. Todo el diseño interior está diseñado en clásicos ligeros. La paleta de las habitaciones principales varía principalmente de luz cálida a gris saturado de frío. La textura de la madera natural y el patrón natural del mármol blanco aportan sofisticación al interior. La limpieza de las líneas y la clásica recepción de la organización del espacio dan al interior un encanto especial. La arquitectura de la casa prevé grandes ventanas, la luz del día envuelve uniformemente todo el espacio y permite que todas las texturas brillen con tonos especiales. La iluminación nocturna cuidadosamente seleccionada permite varios escenarios que enfatizan la elegancia del interior.
Cómo hacer que tu hogar sea más cálido.
Hay opiniones de que escribir sobre las jambas de los desarrolladores es negativo, pero se necesita más positivo.
Pero, ¿y sin el negativo? Todo debe estar equilibrado, porque todo se sabe en comparación. Si no hablamos de jambas y no trabajamos en los errores, preferiblemente en los de otra persona, es probable que tarde o temprano tenga que trabajar por su cuenta. Pero si se exhiben públicamente, es muy probable que haya menos. Al menos los específicos que mostré definitivamente desaparecerán.
Entonces, después de desmantelar el piso, comenzamos la restauración y el aislamiento.
Preparamos los lugares de colocación de las vigas, para ello utilizamos masilla bituminosa de caucho diluida con aguarrás e impermeabilizante de cubiertas en rollo como revestimiento de las vigas.
Se adjunta una malla a lo largo de las paredes debajo de las vigas con entrada a las paredes para proteger contra la penetración de ratones y otros espíritus malignos en la vivienda. Durante el proceso de instalación, todo el piso del primer piso se cubrirá con una rejilla.
Tanto las vigas como las barras y el tablero están pretratados con protección contra incendios. (antes de esto, la madera no se procesaba de ninguna manera).
Después de la preparación, las vigas se colocan sobre los cimientos mientras se nivelan.
Después de la instalación en el nivel de las vigas, se clavan las barras de la base del contrapiso. Desde arriba, el subsuelo mismo se coloca y sujeta.
En el centro de la parte residencial de la casa, se dejó un lugar para verter la losa base para instalar una chimenea.
Luego se instala el parabrisas. Los bordes se sujetan con una grapadora a la corona inferior, la unión se superpone de 10 a 15 cm y se pega. En los lugares correctos, se preinstalan manguitos para el paso de la superposición con el cable.
Después de eso, pensamos en cómo colocaremos el aislamiento.
Después de colocar el aislamiento térmico y la barrera de vapor, colocamos la lengüeta.
El cableado eléctrico se coloca en el techo. Entre la madera y el cable hay un tendido de placas de yeso resistente al fuego con un ancho de al menos 100 mm para una ruta de cable. Para pasar el cable a través de estructuras de madera, se utiliza un manguito de tubo de acero con un espesor de pared de al menos 3 mm. La protuberancia del manguito sobre el borde de la estructura es de al menos 10 mm.
