Puertas correderas de bricolaje: por dónde empezar, cómo elegir los componentes, qué procedimiento seguir, ¿a qué debe prestar atención en primer lugar? Este artículo es útil para todos aquellos que estén interesados en la cuestión de cómo hacer puertas corredizas (correderas) con sus propias manos, y también contiene diagramas de dibujo e instrucciones de instalación. A continuación se muestra un diagrama de una puerta corredera, un diagrama de la base de una puerta corredera, recomendaciones para preparar la apertura, recomendaciones para la instalación.
Las puertas correderas son un tipo de puerta muy popular y más conveniente. El nombre se debe a las características de diseño: retroceden hacia los lados y se mueven a lo largo de la cerca. En los últimos diez años, las puertas correderas se han vuelto increíblemente populares. Esta popularidad se vio facilitada por el desarrollo de un diseño nuevo y mejorado: las puertas se volvieron más asequibles en precio, se deshicieron de la guía superior y ya no requieren mantenimiento.
Este artículo describe el procedimiento más lógico y óptimo para la producción e instalación de puertas correderas con sus propias manos, además, contiene estructuras de dibujo para un soldador.
Para fabricar de forma independiente un marco de puerta corredera y llevar a cabo su instalación, además de un deseo, debe tener una máquina de soldar (inversor), así como tener la habilidad de soldar. Además, necesitará una herramienta para pelar costuras y cortar metal. Necesitará una plataforma con una superficie relativamente plana para organizar una especie de rampa para ensamblar la hoja de la puerta.
El trabajo se divide en cinco partes: medición, trabajo con la cimentación, fabricación de marcos, instalación de la estructura y acabado de la lona, instalación de la unidad y dispositivos relacionados.
Antes de comenzar a trabajar, es necesario comprender claramente cómo funcionan exactamente las puertas correderas.
Considere el esquema de puerta corredera, en el que se dibujan todos los nodos principales:
La hoja de la puerta está hecha de tubos perfilados y es aproximadamente 1,5 veces más ancha que la abertura. Se puede dividir condicionalmente en dos partes estructurales: la principal, que oculta la abertura y luego se terminará (por ejemplo, con cartón corrugado, madera) y el voladizo, cuya necesidad está determinada por las características del diseño. Una guía 3 está soldada al borde inferior del marco de lona, con una ranura hacia abajo. Gracias a esto, las puertas correderas se mueven a lo largo de los carros de rodillos 5, que se encuentran en el interior. Los artesanos concienzudos y los propietarios prudentes siempre utilizan soportes de ajuste 4 para sujetar los carros. Permiten ajustar la estructura en dos planos. Bloqueando la abertura, las puertas correderas se acoplan mediante el rodillo final 2 al sifón inferior 1. la trampa de rodillos superior 8 los sujeta por la esquina superior, eliminando la carga del viento. Para esto, también necesita un soporte con rodillos de rodamiento lateral 7. Una tapa especial 6 protege la guía de la nieve y las hojas caídas.
La etapa uno. Medición y diseño de bricolaje de puertas corredizas (correderas)
Para el cálculo correcto de la longitud de la estructura, es necesario medir los datos iniciales.La hoja de la puerta se puede hacer para una abertura existente o se puede diseñar simultáneamente con la cerca. Supongamos que la cerca ya está instalada y tenemos una abertura que debe cerrarse. La apertura está limitada por pilares.
Para el diseño de la puerta necesitas dimensiones:
- ancho de apertura
- la altura estimada de la estructura instalada – desde el nivel del pavimento terminado
- dirección de retroceso de la web y longitud de retroceso.
El lienzo puede retroceder hacia la izquierda o hacia la derecha de la abertura. La dirección del movimiento se determina cuando se ve desde el patio. Para retroceder, necesita espacio libre a lo largo de la cerca = ancho x1,5. Por regla general, la altura de la puerta es aproximadamente 10-15 cm más baja que la valla. El poste de apertura detrás del cual rueda la hoja de la puerta debe ser al menos 5 cm más alto que la puerta. Para instalar el soporte antivuelco 7 . La hoja de la puerta, alejándose, se “esconde” detrás de la cerca. La altura total de la puerta es la altura de la hoja con el riel + la altura del hueco debajo de la puerta.
La altura del espacio libre depende del nivel de colocación de la placa de montaje (canal) y de la altura de los rodamientos de rodillos que se utilizan en el diseño. Si la placa de montaje se instala al mismo nivel que la superficie de la carretera y las puertas correderas se ensamblan en los sistemas ROLTEK Micro, ROLTEK ECO o DACHA, entonces el espacio libre será de 8 a 10 centímetros. Para los inviernos del centro de Rusia, esa brecha es óptima.
Si solo está diseñando una cerca futura, a continuación se incluyen algunos consejos que lo ayudarán a ahorrar dinero y simplificar la instalación posterior.
Con un ancho de apertura de hasta 5 metros, puede ahorrar significativamente en componentes, ya que se dividen no solo por la posible masa de la estructura, sino también por el ancho de la posible apertura bloqueada.
La puerta empotrada en la hoja tiene muchas desventajas: reduce la rigidez de la estructura, no puede equiparse con una cerradura electromecánica, tiene un umbral alto (unos 20 cm) y es traumática. Si existe tal oportunidad, es más inteligente hacer que la puerta sea independiente. Es mucho más seguro y cómodo de usar.
Para una abertura delimitada por pilares de piedra o ladrillo, es necesario proporcionar partes incrustadas en ellos de antemano para instalar las trampas superior e inferior, y un soporte de rodillos de cargas de viento. Una hipoteca es una placa de metal con refuerzo soldado perpendicularmente. La armadura sujeta la parte empotrada en el hormigón.
Etapa dos. Haciendo la base – fundación
Hay varias opciones para preparar la base para puertas correderas con sus propias manos.
1. Tradicional y más costoso
Al costado del retroceso de la puerta, paralelo a la cerca desde el costado del patio, es necesario cavar una zanja. Su largo es la mitad del ancho de la abertura (por ejemplo, con una abertura de 1 metros, la longitud del pozo = 2 metros), el ancho de la zanja es de unos 4 cm (si puedes hacerlo ya, no afectará la calidad, pero ahorrará hormigón), y la profundidad = 2 m. Para evitar “puertas corredizas sesgadas”, la profundidad de la zanja se hace más baja que el nivel de congelación del suelo.
Se coloca una placa de montaje en el foso, paralela a la cerca. Está hecho de un canal con un ancho de 12-16 mm y una longitud de la mitad del ancho de la abertura. La malla de refuerzo sostendrá el canal en concreto, se teje a partir de refuerzo con un diámetro de 12-16 mm. Para ahorrar dinero, puede reemplazar los accesorios con restos de metal innecesarios (tuberías de esquina, cuadradas o prof.)
La placa de montaje, con el refuerzo hacia abajo, se coloca en el foso. El “cero” condicional para el diseño de la puerta es el plano superior de la placa de montaje. El espacio mínimo debajo de la hoja de la puerta depende de su posición. Recomendamos colocar la placa de montaje al mismo nivel que la superficie de la carretera; entonces obtendrá un espacio mínimo de 8 cm. La placa de montaje debe colocarse lo más cerca posible del poste de la cerca. como sea posible.
Se debe prestar especial atención al paralelismo del eje longitudinal del canal de la losa y la línea de apertura. La trayectoria de movimiento de la puerta pasará por el centro del canal. El canal debe colocarse estrictamente horizontal.
2. Cimentación columnar-soporte
La cimentación-pilar de la puerta está formada por dos pilares de hormigón armado, cuyo cuerpo se encuentra en el suelo. Los postes están conectados entre sí por una placa de montaje, que sirve como base para los carros de ruedas. Con un taladro de jardín, se hacen dos pozos con una profundidad de 1,7 -2 m y un diámetro de 20 a 35 cm. La distancia entre las pilas debe ser de 20 a 30 cm menos que el ancho de la abertura. Los agujeros para pilotes deben perforarse cerca de la cerca. Los pozos están reforzados y se instalan hipotecas en ellos (una placa de metal con refuerzo soldado). La estructura está hormigonada. El nivel de la plataforma superior de la hipoteca debe coincidir con el nivel de la superficie de la calzada. Cuando el concreto gana fuerza inicial, puede soldar la placa de montaje y proceder con la instalación de la lona. El eje de la placa de montaje debe seguir la trayectoria de movimiento de la hoja de la futura puerta. El plano de la placa debe colocarse horizontalmente.
3. Cimentación sobre pilotes atornillados
La práctica de instalar compuertas en pilotes atornillados en Rusia es nueva y no se han recibido revisiones sobre el uso a largo plazo de compuertas instaladas de esta manera. Los clientes que han instalado puertas en pilotes hablan muy bien de ellas.
La gran ventaja de una base de este tipo es el bajo precio y la capacidad de hacer el trabajo en un día, pero para atornillar la pila debe hacer un gran esfuerzo y destreza, o usar un equipo costoso.
Preparación de cableado eléctrico para la instalación de automatización.
Para las puertas, que se abrirán automáticamente en el futuro, en la etapa de colocación de los cimientos, es necesario colocar el cableado eléctrico.
El tendido de cableado en el suelo y cimentación debe realizarse en tubería de acero o HDPE. Los tubos utilizados deben ser integrales en longitud. Antes de colocar la tubería, debe pasar el cable por dentro, para que luego sea fácil arrastrar los cables. El diámetro de la tubería interior debe ser de al menos 30 mm. La geometría de la tubería, las costuras y las curvas no deben interferir con el paso libre del cableado. La profundidad del tendido de tuberías depende del suelo en el sitio de instalación. El tipo de cable recomendado para el cableado es el cable de cobre flexible PVA.
Es posible tender el cable en tuberías de HDPE con un diámetro interior de 15 – 25 mm. En este caso, el cable en las tuberías de HDPE debe colocarse de antemano. Para evitar la entrada de agua, las salidas de los cables eléctricos deben estar bien selladas. Se puede utilizar un cable blindado.
Etapa tres. Fabricación de hoja de puerta
Para hacer puertas corredizas con sus propias manos, para la construcción, además de laminación de metal y herramientas, deberá comprar un juego de accesorios. En el diagrama de puerta corredera anterior, hemos descrito los componentes del sistema. Los herrajes para puertas corredizas difieren en el ancho máximo de la abertura y el peso de la puerta que pueden llevar la viga y los carros.
Por ejemplo, si la puerta pesa hasta 350 kg y la longitud de la abertura es de 4 metros, puede usar los componentes MICRO 6, Dacha 6. Como regla general, están destinados para uso privado: una casa de campo, una casa de verano . El límite de peso implica un acabado ligero de una hoja de perfil, malla o valla de estacas.
Para estructuras de hasta 500 kg y una longitud de apertura de máximo 5 metros, es necesario utilizar el kit ECO 7. Pueden ser puertas de forja ligera, estructuras con cartón ondulado o maderas claras (pino).
Si la lona pesa alrededor de 800 kg y la abertura es amplia (hasta 7 metros), es necesario seleccionar componentes que puedan hacer frente a esta tarea, por ejemplo, el kit EURO de ROLTEK.
Las piezas más potentes para el montaje – el sistema MAKS – es capaz de soportar una lona de hasta dos toneladas, con una apertura de hasta 12 metros.
Recomendamos que al comprar componentes para la fabricación de portones corredizos con sus propias manos, considere su entrega, ya que la guía puede tener 5 metros o más de largo. Puede transportarlo usted mismo, en la cajuela de un automóvil, o puede contratar a un especialista. transporte, o solicitar la entrega de nosotros. Si desea que los componentes se entreguen en otra ciudad, nosotros nos encargamos de todo. El precio de la entrega en Rusia no es alto, porque la carga se transporta en grupo. Puede especificar el precio del transporte llamándonos.
Puede cortar la viga guía en 2 partes; luego, el problema de la entrega será mucho más fácil. Realizamos el corte con un cortador especial y la viga encaja perfectamente. En obra, la guía se puede soldar sin pérdida de calidad.
Para montar el marco de la puerta corredera para una abertura de 4 * 2 m, necesitará:
- tubo de perfil con una sección de 60 * 40 (también puede usar un tubo de 60 * 30) – 3 tubos de una longitud estándar de 6 m.
- tubo de perfil 40 * 20 o 20 * 20 para la fabricación de listones (se adjunta el relleno de la hoja de la puerta con cartón corrugado, madera, etc.) – 5 tubos de una longitud estándar de 6 m.
El diseño adecuado de la hoja es la base para el funcionamiento a largo plazo de la puerta. La hoja de la puerta debe ser rígida, pero no sobrecargada de elementos. El marco es una armadura de carga que contiene los elementos de carga diagonales y verticales necesarios.
En la mayoría de los casos, el marco se fabrica utilizando la tecnología de estructuras completamente soldadas. Posteriormente se puede acabar con madera, valla de piquete, etc.
dibujo de puerta corredera
Nuestra empresa fabrica puertas correderas autoportantes desde 1992. Durante este tiempo, el diseño ha sufrido cambios significativos. A continuación, describimos el diseño de marco más óptimo, en nuestra opinión.
Dibujo del marco de puertas correderas autoportantes para una abertura de 4 mm de ancho y 000 mm de alto en el sistema de transporte ROLTEK MICRO
Dibujo de los nodos A, B
EN BLANCO PARA MARCO ESTÁNDAR 4000х2000 en sistema de transporte MICRO/ECO
Puerta corredera económica
¡Hola a todos! Sentado en casa un cálido sábado por la noche, cuando mi esposa y mi hijo están en el campo, ¡decidí hablar sobre las puertas corredizas que hice hace unas semanas!
Habiendo comprado una casa de campo hace 16 años, junto con ella obtuvimos una valla, medio podrida de una serie de coníferas en la región de los Urales.
Por supuesto, hace 16 años se veía completamente diferente.
Durante 16 años, mantuvo fielmente la defensa frente a los perros y gatos del vecino. Todo este tiempo pensamos y soñamos con una buena valla. Para tener un buen portón y portón. Es la puerta retráctil. Pero había problemas de país completamente diferentes.
Bueno, este año el límite ha llegado cuando la cerca que se apoya en postes de madera comenzó a rodar más de 45 grados.
Habiéndose ido de vacaciones, lo primero que trajo a la dacha fueron materiales para la construcción de una nueva cerca y demolió parte de la vieja cerca. Unos días después comenzó a instalar postes metálicos. En esto me ayudó un dispositivo milagroso, BenzoYamobur, prestado de un colega. ¡Chicos, este es un gran invento! Se perforaron 5 agujeros de 1 metro de profundidad en 15-20 minutos. Además, nuestro verano resultó ser seco y todo el suelo es arcilloso. Con una pala, habría estado cavando estos hoyos todo el día, y al final del día no habría tenido la fuerza para sentarme con mi esposa, tomar una copa de vino y mirar el Gran Río Kama. Pero al final del día tenía 5 pilares.
El día siguiente comenzó a las 11 am. Después de una taza de café y un maravilloso desayuno preparado por mi esposa. Tengo que trabajar. Comenzó con la puerta. Porque las puertas fueron concebidas como retráctiles, fue necesario cavar una zanja para la guía. Habiendo cavado una zanja con una profundidad de una pala de bayoneta (unos 30 cm) y un ancho de la misma pala. Se dedicó a la fabricación de la propia guía.
Usé un perfil de 40 * 20 * 1.5 mm como guía. Como tengo una abertura para que entren los autos de 3,6 metros, la longitud mínima del perfil era de 7.2 metros, pero hice 9 metros (con una reserva). Acabo de soldar tres perfiles de tres metros. Limpié las costuras y tomé un palo largo, lo puse en el extremo y perforé muchos agujeros con un diámetro de 12. Al mismo tiempo, en el lugar donde viajaba el carro, perforé en incrementos de 0,5 metros, y en otros lugares, en incrementos de 1 metro. Para estos agujeros, aserré refuerzos de 0,5 metros cada uno. Refuerzo insertado en estos agujeros y escaldado. El resultado fue una especie de peine de 9 metros de largo. Era necesario hacer esto para no arrancar la guía del suelo con neumáticos en un buen momento.
Clavé este mismo peine en el suelo a 3 centímetros de los pilares (para que las puertas no rocen con los pilares). Y ya con la ayuda de un nivel de construcción, un pequeño martillo, lo clavó en el suelo con armaduras, mientras atrapaba la horizontal. Cuando la guía se colocó en relación con el nivel del suelo en el tamaño correcto (2-3 cm sobre el nivel del suelo), la fijé a los postes. Simplemente tomé el mismo perfil de 40 * 20 y lo soldé a los postes.
La guía está lista y ya se asienta firmemente en el suelo.
Ahora las puertas.
Para apilar el perímetro de la puerta, necesitaba un perfil de 40 * 20. Se determinó que el tamaño del perímetro era de 3700 x 1500 mm. Bueno, desde el perfil que traje era de 3 metros cada uno (no se pueden meter 6 metros en una gacela) tuve que soldar los palos de nuevo. Todo el perímetro del perímetro estaba soldado en su lugar, porque un trozo estaba un poco torcido y realmente no quería observar constantemente la curvatura de mis manos.
En general, el horizontal inferior, de 3700 mm de largo, se fijaba a la guía mediante abrazaderas. Bueno, puse las verticales exactamente en relación con los pilares. Por lo tanto, obtuve el perímetro de la puerta. Soldé todo a tope, sin esquinas de 45 grados, etc.
El perímetro está listo, ahora falta soldar mamparas (esos palos que quedan dentro del perímetro). Allí todo es sencillo. Corté un paquete de perfiles de 15 * 15 mm, exactamente de 1.5 metros cada uno y los soldé en el perímetro en incrementos de 100 mm.
Logré soldar exactamente 30 palos de 1.5 metros cada uno.
La puerta está lista.
Ahora le toca a los rodillos. Usé rodamientos de tipo cerrado 201 como rodillos inferiores.
Tiene un diámetro interior de 12 mm y un diámetro exterior de 37 mm. Su espesor es de 10 mm. para fijarlos en el collar, necesitaba 4 piezas de una tira estándar de 4 * 40 mm de 11-12 cm de largo, un montón de arandelas estándar de 12 mm y 2 pernos m12 * 60 y 2 tuercas.
Se perforaron agujeros con un diámetro de 12 mm en las placas. Y el llamado sándwich se ensambló en el perno: placa-arandela-arandela-cojinete-arandela-arandela-arandela-placa y todo esto se apretó con una tuerca. El número de arandelas se seleccionó de tal manera que la base pudiera desplazarse fácilmente a lo largo de la guía.
Las placas en sí tuvieron que limarse un poco. La superposición en la guía era demasiado grande y se necesitaba una superposición de aproximadamente 1,5-2 centímetros. Para que cuando la puerta se desplace a lo largo de la guía, la puerta no salte de ella. Es decir, las placas servían como una especie de limitadores.
Una vez colocados los rodamientos y placas, los soldé a las esquinas inferiores del portón. Cocido lo siento en la superposición.
Ahora la puerta viaja a lo largo de la guía, pero cae hacia los lados. Necesitas arreglarlos en la parte superior.
La puerta en sí servía de guía superior. Fue por eso que los hice de 3.7 metros de largo, con un ancho de apertura de 3.6 metros.
Los rodillos superiores se compraron en el hipermercado de construcción “Castorama” por 70 rublos cada uno.
Para unir estos rodillos, necesitaba una esquina. Un trozo de la esquina fue encontrado en chatarra. Se cortó un segmento a lo largo de un estante de la esquina, para una mayor soldadura de alta calidad al poste. La esquina estaba unida a un poste. Ahora era necesario poner la puerta, porque. Hice la guía inferior a 3 centímetros del poste, luego tuve que alejar la parte superior 3 cm del poste, nuevamente usando una abrazadera fijé el collar a la distancia correcta del poste. adjuntó un rodillo exterior, lo agarró. Luego agarró el interior. La distancia entre los rodillos resultó ser exactamente de 20 mm. Este es el grosor de la puerta. Arrancando la esquina con los rodillos del poste, soldé los rodillos normalmente. Luego, nuevamente, la esquina se soldó al poste, pero por la eternidad.
Ahora las puertas se mueven y ni siquiera necesitas sujetarlas. Pero en estado cerrado obtienen 3 puntos de apoyo: dos rodillos inferiores y uno superior. Además, no hay limitador para el cierre.
Se decidió hacer la empuñadura en forma de embudo por la comodidad del golpe, y actúa como limitador.
