Sistema de altavoces 2.1 económico de bricolaje para el hogar

Sistema de altavoces caseros de construcción de simulación eléctrica DIY 2 1 para computadora

¡Buenas noches, queridos amigos! Así que ha llegado el otoño, el patio está embarrado, nublado, está lloviendo. Todavía no hay tiempo para caminar, y tampoco quiero transferir el tiempo así. Me senté y comencé a pensar en qué hacer de tal manera que esto fuera útil. Entonces surgió la idea de construir un sistema de altavoces 2.1 casero para una computadora o DVD. Una vez construí un amplificador para un reproductor de MP-3 o para una computadora portátil, pero estaba diseñado para un solo altavoz, y en este sistema de altavoces habrá hasta 3 de ellos: dos pequeños (se llaman satélites), que estará a la izquierda ya la derecha de la mesa desde el monitor y un potente subwoofer, que estará debajo de la mesa. Bueno, creo que empezaremos poco a poco. No tuve que hacer una caja de subwoofer, ya que un amigo mío me dio una caja fallida con un altavoz. Tiré todo el interior, dejando solo el transformador nativo.

¡Buenas noches, queridos amigos! Así que ha llegado el otoño, el patio está embarrado, nublado, está lloviendo. Todavía no hay tiempo para caminar, y tampoco quiero transferir el tiempo así. Me senté y comencé a pensar en qué hacer de tal manera que esto fuera útil. Entonces surgió la idea de construir un sistema de altavoces 2.1 casero para una computadora o DVD. Una vez construí un amplificador para un reproductor de MP-3 o para una computadora portátil, pero estaba diseñado para un solo altavoz, y en este sistema de altavoces habrá hasta 3 de ellos: dos pequeños (se llaman satélites), que estará a la izquierda ya la derecha de la mesa desde el monitor y un potente subwoofer, que estará debajo de la mesa. Bueno, creo que empezaremos poco a poco. No tuve que hacer una caja de subwoofer, ya que un amigo mío me dio una caja fallida con un altavoz. Tiré todo el interior, dejando solo el transformador nativo. (foto 1)

Así es como se veía todo: la caja en sí y el altavoz, aunque yo mismo hice un zócalo con un zócalo en el lado derecho de la caja, tiré el de fábrica, ya que solo había agujeros rellenos de fábrica con conectores.

Así es como se veía todo: la caja en sí y el altavoz, aunque yo mismo hice un zócalo con un zócalo en el lado derecho de la caja, tiré el de fábrica, ya que solo había agujeros rellenos de fábrica con conectores. (foto 2)

Ahora en Internet busqué un circuito amplificador para este altavoz. Elegí este circuito para mí en un chip TDA2030A con amplificación en los transistores KT 818 y KT 819. La potencia total después de la amplificación resultó ser de 32 W, y sin transistores será de 15 W.

Ahora en Internet busqué un circuito amplificador para este altavoz. Elegí este circuito para mí en un chip TDA2030A con amplificación en los transistores KT 818 y KT 819. La potencia total después de la amplificación resultó ser de 32 W, y sin transistores será de 15 W. (foto 3)

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A continuación, este diagrama debe hacerse en la placa, pero primero debe dibujar el ensamblaje de PCB en el programa Sprint Layuot v.6. Eso fue lo que hice. Todas las piezas son del diagrama, el radiador de aluminio se muestra en rojo. También dibujé una insignia de la URSS, como lo hicieron en Rusia.

A continuación, este diagrama debe hacerse en la placa, pero primero debe dibujar el ensamblaje de PCB en el programa Sprint Layuot v.6. Eso fue lo que hice. Todas las piezas son del diagrama, el radiador de aluminio se muestra en rojo. También dibujé una insignia de la URSS, como la hacían en Rusia :-) (foto 4)

Ahora estamos buscando un esquema para satélites. Debe ser en estéreo. El dibujo superior es solo estereofónico, y lo usaré. Puede elegir cualquier esquema por sí mismo en Internet, una potencia de 10 W para satélites es suficiente.

Ahora estamos buscando un esquema para satélites. Debe ser en estéreo. El dibujo superior es solo estereofónico, y lo usaré. Puede elegir cualquier esquema por sí mismo en Internet, una potencia de 10 W para satélites es suficiente. (foto 5)

Nuevamente dibujo una placa de circuito impreso para el amplificador satelital en el programa Sprint Layuot v.6.

Nuevamente dibujo una placa de circuito impreso para el amplificador satelital en el programa Sprint Layuot v.6. (foto 6)

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Después de dibujar ambas placas de circuito impreso, las imprimimos en una impresora láser y en papel brillante. Debe imprimirlo en una impresora láser, para que el tóner pueda adherirse a la superficie chapada en cobre, una impresora de inyección de tinta no funcionará aquí. Entonces, imprimimos dos tableros. Mostraré solo uno, ya que no tiene sentido mostrar el segundo tablero, el proceso de fabricación también es similar, solo que tendrá un patrón diferente. Ahora tomamos una textolita con una superficie de cobre, la limpiamos con papel de lija hasta que brille y la limpiamos con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol, colonia y acetona. Mientras la tabla se seca por la humedad del alcohol, sacamos la plancha, ponemos la temperatura al máximo y encendemos el fuego. Es deseable que el hierro sea soviético con una superficie lisa, también es más pesado, lo que también será una ventaja para nosotros. Es más difícil hacer una tabla con un hierro moderno, ya que es liviano y su suela tiene, por así decirlo, hoyuelos. Bueno, está bien, mientras te explicaba, la plancha ya estaba caliente. Ahora tomamos uno de los dibujos y lo colocamos en el lado de cobre de la textolita con un patrón. Si el dibujo está bien colocado, comenzamos a planchar el papel, presionando la plancha y, a veces, manteniéndola en su lugar durante 5-10 segundos. El tóner se derrite por la temperatura y se transfiere del papel a la superficie de cobre de la textolita. El proceso total de planchado toma 40 segundos en alguna parte. Después de eso, miramos, si el patrón se transfiere bien, luego apagamos la plancha, si no, luego pasamos la plancha hasta que el patrón se transfiera a la superficie de cobre junto con el papel. Si todo salió bien, tomamos nuestra textolita y comenzamos con agua tibia, pero no con agua caliente para lavar nuestro tablero del papel. Debería obtener lo mismo que estaba en el papel, si en algunos lugares las huellas se han caído ligeramente, puede pintar con un marcador permanente.

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Después de dibujar ambas placas de circuito impreso, las imprimimos en una impresora láser y en papel brillante. Debe imprimirlo en una impresora láser, para que el tóner pueda adherirse a la superficie chapada en cobre, una impresora de inyección de tinta no funcionará aquí. Entonces, imprimimos dos tableros. Mostraré solo uno, ya que no tiene sentido mostrar el segundo tablero, el proceso de fabricación también es similar, solo que tendrá un patrón diferente. Ahora tomamos una textolita con una superficie de cobre, la limpiamos con papel de lija hasta que brille y la limpiamos con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol, colonia y acetona. Mientras la tabla se seca por la humedad del alcohol, sacamos la plancha, ponemos la temperatura al máximo y encendemos el fuego. Es deseable que el hierro sea soviético con una superficie lisa, también es más pesado, lo que también será una ventaja para nosotros. Es más difícil hacer una tabla con un hierro moderno, ya que es liviano y su suela tiene, por así decirlo, hoyuelos. Bueno, está bien, mientras te explicaba, la plancha ya se había calentado :-) Ahora tomamos uno de los dibujos y lo colocamos en el lado de cobre de la textolita con un patrón. Si el dibujo está bien colocado, comenzamos a planchar el papel, presionando la plancha y, a veces, manteniéndola en su lugar durante 2-5 segundos. El tóner se derrite por la temperatura y se transfiere del papel a la superficie de cobre de la textolita. El proceso total de planchado toma 10 segundos en alguna parte. Después de eso, miramos, si el patrón se transfiere bien, luego apagamos la plancha, si no, luego pasamos la plancha hasta que el patrón se transfiera a la superficie de cobre junto con el papel. Si todo salió bien, tomamos nuestra textolita y comenzamos con agua tibia, pero no con agua caliente para lavar nuestro tablero del papel. Debería obtener lo mismo que estaba en el papel, si en algunos lugares las huellas se han caído ligeramente, puede pintar con un marcador permanente. (foto 40)

Ahora tomamos un recipiente de plástico y diluimos agua con cloruro férrico, el agua debe estar tibia, de lo contrario el proceso llevará más tiempo. No puede tomar un recipiente de hierro, de lo contrario, esta solución lo corroerá como la corrosión. Tomamos nuestro tablero y lo sumergimos en la solución con un patrón en la parte superior.

Ahora tomamos un recipiente de plástico y diluimos agua con cloruro férrico, el agua debe estar tibia, de lo contrario el proceso llevará más tiempo. No puede tomar un recipiente de hierro, de lo contrario, esta solución lo corroerá como la corrosión. Tomamos nuestro tablero y lo sumergimos en la solución con un patrón en la parte superior. (foto 8)

Para acelerar el proceso de grabado del tablero, la solución debe mezclarse. Me compré un compresor de acuario en el verano y la solución se mezcla con él. De vez en cuando levantamos el tablero y miramos, donde no hay patrón, el cobre debería corroerse, y esta superficie debería brillar a través de la luz. Si todo está grabado, vaya al fregadero, enjuáguelo con agua y luego tome un paño y empápelo en acetona, comience a frotar el tóner.

Para acelerar el proceso de grabado del tablero, la solución debe mezclarse. Me compré un compresor de acuario en el verano y la solución se mezcla con él. De vez en cuando levantamos el tablero y miramos, donde no hay patrón, el cobre debería corroerse, y esta superficie debería brillar a través de la luz. Si todo está grabado, vaya al fregadero, enjuáguelo con agua y luego tome un paño y empápelo en acetona, comience a frotar el tóner. (foto 9)

Deberías poder hacer esto. Por cierto, todo este proceso de fabricación de tablas se denomina LUT (Tecnología de planchado por láser). Si algún proceso no le quedó claro, puede ver un video o instrucciones en Internet sobre cómo hacerlo todo. Me queda perforar agujeros y soldar las piezas a los tableros.

Deberías poder hacer esto. Por cierto, todo este proceso de fabricación de tablas se denomina LUT (Tecnología de planchado por láser). Si algún proceso no le quedó claro, puede ver un video o instrucciones en Internet sobre cómo hacerlo todo. Me queda perforar agujeros y soldar las piezas a los tableros. (foto 10)

Aquí está la placa del subwoofer, las piezas están soldadas, el microcircuito y dos transistores deben atornillarse al radiador, los transistores del microcircuito se montan por separado en juntas de mica, de lo contrario se producirá un cortocircuito y las piezas fallarán. Por el contrario, es posible aislar el microcircuito con una junta y sujetar los transistores directamente al radiador. O, en general, coloque un radiador separado en cada transistor y microcircuito, entonces no será necesario aislar nada. Definitivamente untaremos los lugares donde se colocarán el microcircuito y los transistores con pasta conductora de calor, por ejemplo, KTP-8 para una mejor transferencia de calor al radiador.

Aquí está la placa del subwoofer, las piezas están soldadas, el microcircuito y dos transistores deben atornillarse al radiador, los transistores del microcircuito se montan por separado en juntas de mica, de lo contrario se producirá un cortocircuito y las piezas fallarán. Por el contrario, es posible aislar el microcircuito con una junta y sujetar los transistores directamente al radiador. O, en general, coloque un radiador separado en cada transistor y microcircuito, entonces no será necesario aislar nada. Definitivamente untaremos los lugares donde se colocarán el microcircuito y los transistores con pasta conductora de calor, por ejemplo, KTP-8 para una mejor transferencia de calor al radiador. (foto 11)

Así es como se ve el tablero desde arriba.

Así es como se ve el tablero desde arriba. (foto 12)

Y esta es una placa satelital ya ensamblada. También se necesita un radiador aquí, pero aún no se ha instalado aquí.

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Y esta es una placa satelital ya ensamblada. También se necesita un radiador aquí, pero aún no se ha instalado aquí. (foto 13)

Ejecución de prueba del amplificador de satélite. Por cierto, estos serán los futuros altavoces para satélites. Las pruebas fueron exitosas. La calidad del sonido es excelente.

Ejecución de prueba del amplificador de satélite. Por cierto, estos serán los futuros altavoces para satélites. Las pruebas fueron exitosas. La calidad del sonido es excelente. (foto 14)

También dibujé y realicé una placa de alimentación para placas amplificadoras. Nada especial aquí: dos puentes de diodos y 4 condensadores electrolíticos, dos para cada canal del puente de diodos.

También dibujé y realicé una placa de alimentación para placas amplificadoras. Nada especial aquí: dos puentes de diodos y 4 condensadores electrolíticos, dos para cada canal del puente de diodos. (foto 15)

Atornillé el radiador a la placa amplificadora del subwoofer.

Atornillé el radiador a la placa amplificadora del subwoofer. (foto 16)

Como sabemos por la química, el cobre se oxida y se cubre con una capa de óxido. Para que nuestros caminos no se oxiden, lo cubrimos con Zaponlak. Lo tengo verde, viene en varios colores, se usaban para pintar las bombillas de las guirnaldas de año nuevo.

Como sabemos por la química, el cobre se oxida y se cubre con una capa de óxido. Para que nuestros caminos no se oxiden, lo cubrimos con Zaponlak. Lo tengo verde, viene en varios colores, se usaban para pintar las bombillas de las guirnaldas de año nuevo. (foto 17)

Sistema de altavoces 2.1 casero para computadora. (foto 18)

Tarifa de satélite. También lo cubrió con zaponlak, puso un radiador en el microcircuito. Por cierto, zaponlak se seca rápidamente, unos 10 minutos en algún lugar.

Tarifa de satélite. También lo cubrió con zaponlak, puso un radiador en el microcircuito. Por cierto, zaponlak se seca rápidamente, unos 10 minutos en algún lugar. (foto 19)

Ahora arreglamos todas las tablas dentro de la caja con tornillos, las sujeté con tornillos ranurados soviéticos.

Ahora arreglamos todas las tablas dentro de la caja con tornillos, las sujeté con tornillos ranurados soviéticos. (foto 20)

Soldamos todos los cables de los amplificadores a los enchufes, cerramos los lugares abiertos de los conductores con un tubo termorretráctil (cuando se calienta, se encoge y se asienta firmemente, cubriendo la sección abierta del conductor).

Soldamos todos los cables de los amplificadores a los enchufes, cerramos los lugares abiertos de los conductores con un tubo termorretráctil (cuando se calienta, se encoge y se asienta firmemente, cubriendo la sección abierta del conductor). (foto 21)

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Bueno, en realidad un par de fotos de cómo queda todo después del montaje. Todos los cables están atados con lazos de nailon para que no cuelguen por dentro y para la belleza.

Bueno, en realidad un par de fotos de cómo queda todo después del montaje. Todos los cables están atados con lazos de nylon para que no cuelguen por dentro y por belleza :-) (foto 22)

Sistema de altavoces 2.1 casero para computadora. (foto 23)

Sistema de altavoces 2.1 casero para computadora. (foto 24)

Sistema de altavoces 2.1 casero para computadora. (foto 25)

Sistema de altavoces 2.1 casero para computadora. (foto 26)

El aspecto final del subwoofer. Los satélites estarán listos en unos días y, en general, puede conectar cualquier altavoz en lugar de ellos (dos abrazaderas superiores rojas y negras).

El aspecto final del subwoofer. Los satélites estarán listos en unos días y, en general, puede conectar cualquier altavoz en lugar de ellos (dos abrazaderas superiores rojas y negras). (foto 27)

Vista lateral. (foto 28)

Bueno, el panel está más cerca.
Eso es en realidad todo lo que quería decirte. Estaba muy satisfecho con la calidad del trabajo, mientras que los mismos sistemas acústicos chinos no satisfacen el sonido de ninguna manera, y sus precios ya son muy altos. Sí, no hay costos de producción. Casi todas las piezas son de electrodomésticos usados. Intentaré publicar un video del funcionamiento de este sistema de altavoces en este artículo mañana.
Gracias por su atención!
¡Hasta pronto, queridos amigos!

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Acústica casera de bricolaje

El sonido en Creta no quiere ser aserrado de ninguna manera, escucho al “personal” Tampoco hay deberes, y nunca los hubo. De todos los placeres de los amantes de la música: el reproductor Fiio X3 II y los auriculares Edifier H850 (por cierto, muy buenos por su precio). Y el sonido del alma requiere Así que decidí hacerme un regalo en forma de acústica doméstica para el próximo cumpleaños. Comprar algo más o menos decente es caro, usado, no quiero. Así que lo haremos nosotros mismos, preferiblemente a un costo mínimo.

Basado en la empresa de acústica Wavecor. Como referencia: el jefe de Wavercor Ltd es nativo de Danish Vifa A/S Allan Isaksen. Después de que Vifa y Peerless se fusionaran para formar DST (Danish Sound Technology), dirigió la sucursal china de DST Loudspeakers (PanYu) Ltd. hasta 2005 – hasta la fundación de Wavecor Ltd.
Entonces, MF / LF Wavecor WF146WA01-01, HF Wavecor TW022WA05-01. El precio de estos puestos en Audiomanía era más que sensato, así que lo tomamos (con la entrega de SDEK, estaba un poco molesto, la carga estuvo en Kazan durante cuatro días, ahora no importa, pero el sedimento permanece )

Para este paquete encontramos cruces de Crescendo Opus 8.6 (hola Merrsonn). La antigua línea pre-top (también había Opus 9.9), en principio, no necesitamos más.

Buenas piezas por poco dinero. Todos los condensadores son película Jantzen Z-Cap, resistencia Ohmite en RF. Punto de cruce 3.5kHz. Justo lo que recetaron los médicos de Wavecor

Un problema repentino fue la falta de material normal para la fabricación de cajas. Mires donde mires, en todas partes hay madera contrachapada sólida de clase 4 y aglomerado para arrancar. Pero gente amable (hola, 2mix) ayudó a encontrar MDF en nuestro pueblo.

Para conectar las partes de la caja entre sí, se abandonaron fundamentalmente varios tipos de tornillos autorroscantes, esquinas y otras piezas de hierro. Solo pegamento PVA Moment Joiner Super y tacos de madera. Taladre agujeros y ajuste

Dos cajas. Dimensiones exteriores 310*210*210 mm. Paredes delantera y trasera 310*210 mm, paredes laterales 310*178 mm, paredes superior e inferior 178*178 mm. Volumen interno 8.8 litros

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Cubrimos con cuidado la junta 120, aplicamos uniformemente pegamento PVA a las superficies que se van a pegar con una espátula, esperamos de 10 a 15 minutos y lo arreglamos. Hubiera sido mejor usar abrazaderas, pero necesitas muchas. El costo total de las abrazaderas capaces de lograr tales dimensiones fue más que razonable. Por lo tanto, utilicé medios improvisados: lo dejé durante un día bajo la presión de los libros, una caja de herramientas y, además, lo saqué con una cuerda fuerte. Después de que se seque el pegamento, lije con cuidado el exterior para nivelarlo y vuelva a tratar los lugares sospechosos con pegamento PVA.

No habrá roturas de casco. Más precisamente, hice clic un poco en este momento :/ Por lo tanto, para dar rigidez adicional a los cascos y amortiguar las vibraciones, utilizamos el material de vibración Shumoff. Todas las juntas están selladas.

Marcamos los agujeros y estimamos lo difícil que será instalar el cruce DESPUÉS de pegar la pared frontal. Parece que no hay problemas

Para amortiguar, utilicé Visaton Damping Material (lana sintética). Se incluyen dos hojas, suficientes para unos 20 litros de volumen. Es muy conveniente trabajar con él.

Es imposible cortar los agujeros a la perfección con una sierra de vaivén, así que le di las paredes frontales a profesionales con un enrutador (hola, valmont). Los bordes izquierdo y derecho de la pared frontal, a pedido mío, también se procesaron con un cortador.

De manera similar, utilizando cola para madera PVA y tacos, levanté la pared frontal, después de encolarla desde el interior con vibromaterial Shumoff. Toda la superficie exterior se lijó cuidadosamente para que las juntas de las paredes prácticamente no se sintieran.

Para el acabado exterior, elegí no pintar, sino enchapar. Aquí me esperaba una agradable sorpresa: ¡en Ufa hay una tienda en línea donde había disponibles chapas finas de la textura deseada! Además, es extremadamente económico, por una hoja de 1400 * 650 di alrededor de 300 rublos con una bagatela. El pegamento también tomó uno especial para chapa (el olor es como el pegamento Moment, solo que muchas veces más fuerte). Aplicar cola con brocha en ambas superficies, esperar unos minutos y pegar. Para acelerar el proceso, usamos una plancha normal. Primero, las paredes frontal y lateral en una hoja, luego la parte posterior, inferior y superior. Los bordes de la chapa encolada se procesan fácilmente con papel de lija para obtener una junta perfecta (si te interesa, puedes verlo en YouTube, hay muchos videos sobre este tema). Surgió un pequeño problema al procesar los agujeros para los altavoces. Pero gracias a las personas atentas del chat en Viber, sugirieron: primero cortamos agujeros en la chapa con un cuchillo afilado, desollamos el resto en un ángulo hacia adentro; la chapa en sí está doblada y se cae durante el procesamiento posterior con papel de lija.

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Luego molienda secuencial. Grano 180, 240, 360, 600. A continuación, procesamos la superficie con un barniz transparente mate. Dos veces tres manos con papel de lija 600 entre mano y mano

Rechacé terminales en una copa de plástico para subwoofers que tenían los dientes dentados, porque ¿por qué reducir la rigidez y cortar un agujero lo suficientemente grande en la caja cuando no se puede hacer esto? Para nosotros, los terminales de audio alargados tipo banana de una tienda de electrónica son bastante adecuados.

Después de pegar la superficie exterior con cinta adhesiva, perforamos agujeros con un diámetro de 6 mm. Insertamos los terminales en los orificios, en el interior los cubrimos con los restos de masilla del material vibrante.

En el interior, por si acaso, aislamos los terminales de la lámina con arandelas recortadas de una tarjeta de plástico con códigos PIN de una tarjeta SIM antigua. Pegue el cruce en varias capas de cinta adhesiva de doble cara. Procesamos las ubicaciones de instalación de los altavoces con una cinta especial Audiocore Foam Gasket Tape

Al principio quería conectar los cables a los parlantes usando terminales. Pero no hubo buenos. Por lo tanto, soldamos los cables del Crescendo Interlude de cobre plateado, que quedaron de la instalación en el automóvil anterior (hola, AVP-Ufa)

Conectamos los cables al cruce, instalamos la acústica. Parte inferior: pies de goma autoadhesivos para equipos de audio. Mi propio sapo no me dejo arruinarme con las espinas :/

Los cables de audio son todos de los mismos restos de Crescendo Interlude. Las puntas son plátanos Nakamichi de Aliexpress. y por supuesto la serpiente

Pronto el cuento de hadas cuenta, pero no tan pronto como se realiza la acción. Todo el proceso, desde la compra de la acústica Wavecor hasta el primer lanzamiento, tomó casi tres semanas. Pero a veces más barato que comprar algo similar en una tienda/mercadillo. Y lo más importante, hecho a mano.

Ejecución de prueba. Los altavoces no se han calentado. Hasta ahora, podemos decir que el sonido resultó con un sesgo “oscuro”. Pero al mismo tiempo, todos los detalles de la voz se escuchan perfectamente.

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