Viga de grúa casera para el garaje.

Después del desmontaje parcial y la solución de problemas del motor, llegué a la conclusión de que era necesario reemplazar el motor nativo con un contrato y, por lo tanto, era necesario idear algún tipo de dispositivo de elevación, porque no es tan fácil levantar un Motor de 100 kilogramos con las manos, y debes pensar en la salud. La caja es pequeña, 6 * 3 m, hay mucha basura a lo largo de las paredes, un banco de trabajo, un compresor, una mesita de noche al final, en general, no hay absolutamente ningún lugar para rodar una grúa de ganso clásica. Qué ganso, hay menos de 1,5 metros de espacio libre delante del coche. La opción con una multitud de personas tampoco funcionó, ya que la multitud no tenía dónde encajar. Había una opción con una viga de grúa. Y luego los constructores del garaje me dieron un regalo involuntario. Tengo un garaje en un complejo de garajes de varios pisos en el último piso. Y a lo largo de la parte superior de las paredes entre cajas (que están hechas de sibit o de hormigón celular) hay potentes vigas en I con una altura de al menos 240 mm. Los extremos de las vigas descansan sobre los muros extremos exteriores (ladrillo grueso). En ellos (vigas en I) hay canales transversales (aproximadamente 100), sobre los cuales ya se encuentra el techo (galvanización corrugada). ¡Resulta que ya tengo rieles listos para usar a lo largo de toda la caja debajo del techo (desde adentro veo una viga en I como un canal de 230 mm de alto y un ancho de estante de 55-60 mm)! Es cierto que una buena parte de estos rieles está ocupada por estantes: un par de esquinas 50 o 63 (que estaban) se colocaron en el garaje, entre las cuales se encuentran las tablas. Se hicieron 3 estantes de 50-70 cm de profundidad, en los que se colocaron muchas cosas necesarias e innecesarias. Habiendo estimado, decidí que si se movieran los estantes, liberaría 2-2,5 m, y eso sería suficiente. Después de todo, necesito levantar el motor, moverlo 1 m hacia adelante y bajarlo frente al automóvil. Y haz la operación inversa con el motor de contrato.
Empecé a pensar en qué hacer una viga y un carro. Tuve 4 meses para pensar, porque. Compré un motor de contrato a fines de enero y la instalación estaba programada para las vacaciones, que estaban previstas en junio. Durante este tiempo, en el garaje y en el país encontró los materiales necesarios. Había un tubo, pedazos de esquinas, pequeñas piezas de hierro y algunos espárragos M200 cortos (no más de 16 mm) con tuercas. Un tubo cuadrado de 100 * 100 con un espesor de pared de 4 mm encaja muy bien como viga.

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Un circo separado cuando lo metí en mi móvil para transportarlo al garaje. Solía ​​​​llevar tuberías más largas, pero esta tubería no se puede doblar y pesa más de 30 kilogramos, debe tener cuidado de que al frenar no rompa el panel frontal y al acelerar no golpee la ventana trasera. Pero él lo puso y lo trajo a salvo. La tubería resultó ser de 2890 mm mientras que yo necesitaba 3120 mm. Y había otro segmento de medio metro. Corté los 230 mm que faltaban y los soldé al tubo principal (pero ya en el garaje). Los carros de los extremos se fabricaron con piezas encontradas de 60 cm de las esquinas 50 y 63. ¿Por qué de diferente? Porque están en stock. Pensé que, en diagonal, tal diseño no encajaría entre las vigas, respectivamente, si la viga de la grúa estuviera sesgada con una carga, no se derrumbaría. Para mover fácilmente la estructura, decidí hacer ruedas con rodamientos. Hubo que comprar rodamientos. Fui a una tienda de rodamientos y pedí recoger rodamientos según el criterio de bajo costo. Debido a esto, fue necesario llevar rodamientos más grandes, porque. los que encajarían mejor no eran estándar y costaban mucho más. Como resultado, se compraron 4 piezas 6203 (en el carro), 4 piezas 6200 (en carros finales) y 8 piezas 608 (como rodillos de derivación), por 720 rublos. Como dijo el vendedor, porcelana de fábrica. En los extremos de las esquinas largas, aserré ranuras para cojinetes, soldé esquinas cortas con orificios para pernos M10 (en los cojinetes 6200, hay aproximadamente un orificio interno de este tipo), y también soldé “nervaduras de refuerzo” y soportes con orificios para M8. pernos de pastillas de freno viejas de Zhiguli bajo “cojinetes de derivación 608. Los cojinetes de derivación son necesarios para que la viga no se atasque durante una desalineación diagonal. Al soldar los soportes, dejé unos milímetros de espacio libre para las arandelas en todas partes (para que las pistas exteriores de los rodamientos no se pegaran a nada). En el medio, soldé esquinas cortas-guías para la tubería. Después de colocar una tubería con “carros” en el piso, los unió con abrazaderas y perforó agujeros para pernos largos, que luego sujetarán la tubería a los “carros”.

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Coloque los cojinetes en su lugar y apriete los pernos. No sin incidentes. Un rodamiento obstinadamente no quería ponerse en su lugar con dos arandelas. A golpes ligeros, entró a medias y acuñó. Como si un estrecho surco hubiera sido aserrado. Tuve que rectificar la ranura y las arandelas. Insertado, apretado. Mirado, maldito. Resultó que sin mirar saqué de la caja el rodamiento 6203 en lugar del 6200. Lo cambié por el correcto, poniendo una arandela extra para compensar el exceso de ranura expandida.

Es hora de inventar un carruaje. Encontré tiras de acero gruesas (3-4 mm) en existencias, 2 juegos soldados en forma de letra T, soportes soldados para rodamientos de rodillos “bypass” (para que el carro no se acuñe cuando se mueve).

Usé espárragos M16 como ejes de potencia, les puse rodamientos 6203 (su orificio interior es de 17 mm) y, para que no se colgaran, usé “bujes remotos” de tuberías de agua viejas de media pulgada. Y dado que una tubería de este tipo no encajará en el perno M16, tuve que cortar la tubería y enderezarla con un cincel y un martillo. Para que los extremos inferiores del carro no converjan y no aprieten la tubería (en caso de que se tuerza o en el improbable caso de que el pasador inferior comience a doblarse), inserté otra pieza del pasador M10, que cumple la función de un espaciador Simplemente no había rosca en el perno de alimentación M16 en la parte central para colocar un par de tuercas internas.

Aquí está la viga izada en su lugar, colocada en carros y atornillada con pernos y espárragos M10.

Cómo hacer una viga de grúa con sus propias manos, materiales y herramientas, cálculos, montaje e instalación.

El uso de un garaje como taller de reparación a menudo requiere levantar materiales de construcción pesados ​​y piezas de automóvil. Después de haber construido una grúa de viga con sus propias manos, puede mover artículos grandes en un mecanismo automatizado.

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Herramientas y materiales necesarios.

Para el autoensamblaje de la estructura, primero debe preparar un conjunto de herramientas y materiales. En particular, necesitará:

  • tubos cuadrados para estantes;
  • tubo sin costura con una sección transversal de 100 mm para una barra transversal;
  • tubos con una sección transversal de 110 mm para soportes de varillas;
  • esquinas de metal 100×100 mm;
  • tornillos de fijación M16;
  • telpher;
  • maquina de soldar.

tubos metalicos

Cálculos

Para que la estructura se corresponda con el tamaño de la habitación y funcione en el espacio de trabajo requerido, es importante realizar cálculos antes de realizar el trabajo de instalación. Puede preparar un dibujo que indique las dimensiones de todos los componentes usted mismo o utilizar una calculadora especial. Los parámetros estándar en los cálculos son los siguientes:

  • altura no superior a 2,5 m para reparar automóviles y realizar trabajos que requieran levantar y mover objetos pesados;
  • la capacidad de elevación depende del tipo de polipasto utilizado y, por regla general, es de 800-1000 kg;
  • ancho de la estructura – desde 4 m;
  • tamaños de rejilla – 120 cm.

sujeción de la viga

Si es necesario trabajar con equipos más grandes, el mecanismo de elevación se puede equipar adicionalmente con postes verticales en forma de A. Además, si se desea, se permite hacer que la estructura se desmonte fácilmente, lo cual es importante en condiciones de espacio limitado o en caso de una rara necesidad de levantar cargas.

Montaje de grúa de garaje

Al ensamblar una grúa de garaje de elevación con sus propias manos, debe realizar secuencialmente una serie de acciones, de acuerdo con las instrucciones. Siguiendo las reglas de instalación, será posible hacer una estructura que servirá regularmente durante muchos años. Los pasos clave para ensamblar equipos caseros son preparar el marco y asegurar la viga de la grúa para levantar, sostener y mover cargas.

montaje de piezas

Cómo hacer la base del marco del mecanismo de elevación de la grúa.

La carga principal cae sobre los bastidores del equipo, por lo tanto, para fijar de forma segura la estructura, es necesario construir un marco resistente. La erección de un elemento implica las siguientes acciones:

  1. Las patas están hechas de esquinas metálicas usando una máquina de soldar para una grúa y soldadas en un ángulo de 45 grados a cada lado de una tubería con un diámetro de 110 mm. Los triángulos de metal se sueldan a los postes para crear espaciadores.
  2. Para asegurar el movimiento de la estructura a la base horizontal, los rodillos están soldados en ambos lados de las estanterías. Es importante utilizar ruedas diseñadas para contenedores de metal, ya que son capaces de soportar mucho peso.
  3. Se coloca una tubería en la parte superior de la estructura, a lo largo de la cual se mueve el mecanismo de elevación. La longitud de la tubería depende del tamaño del garaje y de sus propios requisitos de diseño.
  4. El rodillo para el movimiento del cable se fija en la viga en I, que está soldada previamente en el centro de la tubería.
  5. Para una estabilidad adicional del marco, se suelda un tubo cuadrado a la viga. Se coloca en la parte superior de la viga de tal manera que haya un saliente de 20 cm a cada lado.
  6. El tubo transversal se inserta en un tubo cuadrado y se hacen orificios pasantes para los retenedores en ambos lados. Los pernos de montaje se insertan en los orificios y se aprietan.
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grúa de carga

Instalación del mecanismo de elevación.

El elemento principal de la grúa es el mecanismo de elevación, que puede ser manual o automático. El tefler consta de un cable y un cabrestante montado en el lateral del bastidor. El cable se mueve debido a la rotación de los rodillos. No se requiere fijación adicional de los elementos, basta con fijar el elevador en el bastidor.

Una grúa de fabricación propia puede equiparse con equipo de elevación que se utiliza en ascensores. Dichos mecanismos son altamente confiables y pueden soportar objetos masivos.

cadenas en el mecanismo

Para simplificar la realización de trabajos de reparación, se permite conectar un accionamiento eléctrico al elemento de elevación. Para la automatización de la estructura, es adecuado un motor de 300-500 W. El accionamiento eléctrico está montado en la base de la grúa de viga.

La estructura, equipada con un accionamiento eléctrico, se usa ampliamente en reparaciones a gran escala de un garaje y en el desmontaje de piezas de un automóvil cuando se requiere un complejo de obras. Según el principio de funcionamiento, las grúas manuales y automatizadas no tienen diferencias significativas.

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Reparaciones de bricolaje
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